Widzisz wypowiedzi znalezione dla zapytania: Farby lakiery emalie

Ja używałem środka "Scansol" do usunięcia farb z kaloryferów. Toto rusza
(nawet) lakier samochodowy czy emalię, więc z olejną nie będzie problemów.
Preparat jest dostępny w sklepach chemicznych, marketach budowlanych.

Pozdrawiam spokojnie

PS. Zaopatrz się w rękawice odporne na działanie środków chemicznych (nie
kwasoodporne tylko "chemiodporne") - "Scansol" bywa dosyć wredny w kontakcie
ze skórą. O rękawice pytaj w sklepie z odzieżą roboczą.

Nie spotkałem się z czarna politurą.

Bo politura to zgodnie z momenklatura farb i lakierow jest lakierem na
spoiwie szelakowym i rozpuszczalniku alkoholowym. Natomiast czrne
pokrycie pianina schodzace pod wplywem spirytusu to najprawdopodobniej
trzy warstwy - najpierw czarna bejca na drewno, nastepnie czarna
emalia szelakowo - spirytusowa (barwiona i gluszona np. sadza), na
koniec dla polysku wierzchem klasyczna politura.

Jest jasna (droższa) i ciemna
(tańsza). Jeśli nigdy nie nakładałeś politury, ani nie podglądałeś
kogoś kto to robi, to będzie Ci ciężko.

A jak podgladal to tez bedzie mu ciezko. Dwa litry politury, pare
metrow byle jakiej dechy w nieduzych kawalkach i kupe cierpliwosci do
pocwiczenia... Ze o mielonym naturalnym pumeksie na poczatek nie
wspomne (jesli chce sie politure na wysoki polysk polozyc...). W
czasach kiedy sie menle politurowalo to dobry politurnik byl zaliczany
do arystokracji robotniczej. Obecnie dobry politurnik to juz magnat -
stolarz renowacyjny mowi mu "prosze szanownego pana"...
Wychowalem sie w rodzinie robiacej w drewnie. Rodzona babcia zawodowo
politure kladla. I wiem o tym na tyle duzo zeby wiedziec ze nie mam
szans bez dluzszych cwiczen polozyc sensownie politury...

| ***** Które stosuje do konstrukcji stalowych
| w reklamach builbordowych i wolno stojących od
| paru lat i nie miałem żadnej reklamacji. Powtarzam
| lakiery chlorokouczukowe stosuje się do betonu.
| Tak jak cukier jest do słodzenia tak Hamerajd jest
| "nowością" do konserwacji elementów stalowych
| narażonych na rdze ( tlenki żelaza). Bynajmniej się nie wymądrzam
| po prostu dziele się sprawdzoną wiedzą, a Tomek zrobi jak będzie chciał.

heja
Stary ja mowie o emali chloroakuczukowej - takiej odmianie ktora jest
specjalnie do metalu.
i tylko i wylacznie.

owsze sam chlorokauczuk z jakimis dam domieszkami (chemikiem nie jestem)
stosuje sie do betonu, asfaltu i bog wie czego jeszcze.
np. maluje sie nim pasy na jezdni.
ale ja mowie o specjalnej emalii chlorokauczukowej do METALU.
taka odmiana.

dlaczego to polecam do auta?
bo takie np. rurowisko jest narazone na dzialanie kamieni i innych tego tupy
rzeczy. zwykla farba taka jak hameritte odprysnie. chlorokauczuk jest
elastyczny i bardzije odporny na czynniki mechaniczne.

taki billboard sobie stoi i jest naraozny nadzialanie deszczu sniegu itd no
ale nie kamienii.

dlatego proponuje antkowi zastsowanie czegos takiego ....
to tak smao jakbys pomalowal nadkola hamerittem, gwarantuej ci ze ci
towszystko zardzewieje szybko bo uderzajce kamienie blot itd spowoduja
znaczne uszkodzenie powloki.

pozdrofka
klocek

pytanko-jak dobrze pomalowac telefon (czy czyms go gruntowac) i jakiego
rodzaju farby uzyc, aby taka farba sie szybko nie scierala (ewentualnie
jakim lakierem pokryc po malowaniu ?)

Jako expert od farb ;-) polecam emalie w areozolu firmy DUPLI - PLASTIC
LACKSPRAY , specjalna do tworzyw sztucznych.Maluje sie bezposrednio na
tworzywo.Mozna tez zastosowac podklad -PLASTIC PRIMER a po jego wyschnieciu
pomalowac lakierem nawierzchniowym.Oczywiscie podczas malowania obudowa
powinna byc zdjeta z telefonu :-)

Jako expert od farb ;-) polecam emalie w areozolu firmy DUPLI - PLASTIC
LACKSPRAY , specjalna do tworzyw sztucznych.Maluje sie bezposrednio na
tworzywo.Mozna tez zastosowac podklad -PLASTIC PRIMER a po jego
wyschnieciu
pomalowac lakierem nawierzchniowym.Oczywiscie podczas malowania obudowa
powinna byc zdjeta z telefonu :-)

O i to jest ważny post.
Mi chodziło głównie o to, że trudno jest _trwale_ polakierować plastikową
obudowę telfonu w warunkach domowych, ale skoro są osoby, któe się na tym
znają to można im chyba zaufać...
Ja jestem ciekwa jak wygląda sprawa z odpryskiwaniem takiej emalii podczas
użytakowania, bo budowy są normalnie barwione w masie...?

pzdr

Praca Laborant

Zakres obowiązków:

- dorabianie kolorów bejc , bejcolakierów i farb (emalii) - na bazie wody i rozpuszczalników

- badanie powłok lakierniczych (odporności na ścieranie, uderzenia)

- określanie gęstości, lepkości, czasów wysychania, roztarcia farb i lakierów

- wykonywanie prób z nowo wdrażanymi produktami (lakier, emalie, bejce) do drewna

- tworzenie nowych produktów ( lakier, emalia, utwardzacz, rozpuszczalnik, bejca) do drewna

- współpraca z działem sprzedaży przy rozwiązywaniu problemów aplikacyjnych

Oferujemy:

- umowę o pracę (praca tymczasowa), z możliwością nawiązania dłuższej współpracy

- zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń

- atrakcyjne wynagrodzenie

- pracę w rozwijającej się firmie

Wymagania:

- wykształcenie min. średnie, chemiczne
- umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego: młynek, spektrofotometr
- dobra znajomość obsługi komputera
- ogólna wiedza z zakresu farb i lakierów
- wiedza z zakresu pochodzenia wad powłok lakierniczych i umiejętności ich eliminowania
- znajomość technik lakierniczych, pistolet, pompa
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
- rzetelność, fachowość
- zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
- umiejętność pracy w zespole, bezkonfliktowość
:-D :!: :!:

...
Podłoga jest wyczyszczona ze rdzy, odtłuszczona, pomalowana podkładem a następnie hameraitem
...
Pozdro

Nie powinno być czasem odwrotnie Hammerite zawiera w sobie 3 rzeczy - farbę reagującą z rdzą (wystarczy tylko oczyścić blachę z luźnej rdzy szczotką drucianą) oraz podkład i emalię dekoracyjną. Malowanie blachy najpierw podkładem a później Hammeritem chyba mija się z celem... W instrukcji Hammerita jest napisane żeby kłaść na blachę oczyszczoną z grubsza z rdzy 1 warstwę a po przeschnieciu drugą i na tak położony lakier producent daje 6 lat gwarancji nie wystapienia rdzy.

Witam majsterkowiczów ;), robie sobie ostatnio taki mały projekt ze starym kompem(taki jakby tjuning ;) )
Całą przednia (plastikową) obudowę wraz z zaślepkami pomalowałem na czarno emalią duplikoloru do metalu, plastiku itd. Po nałożeniu 6 warstw farby zauważyłem że schodzi ona nawet po lekkim drapnięciu paznokciem. Czy nałożenie odpowiedniego lakieru z powodu że farba nie będzie schodzić? (plastikowe pierdółki zeszlifowałem lekko papierem ściernym) I czy farba także będzie schodzić z metalowej obudowy komputera?

Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam.

gosias i Tukara, baaardzo się cieszę, że Wam się podobają moje pracki

gosias - jasne, zaraz wzorek wyślę Ci na priv

Witaj Tukara - nie używałam tu żadnego specjalnego preparatu, malowałam od razu gąbeczką dwukrotnie zwykłą farbą ze sklepu budowlanego - wodną emalią akrylową do drewna i metali Dulux, a lakierowałam lakierem do parkietów Domaluxa. Ale jeżeli chcesz, to można użyć np. tego: http://decokreacje.pl/pro...roducts_id=1484
Koniecznie muszę tu napisać, że z zachwytem oglądałam Twoje prace, kartki cudne i niebanalna biżuteria, jeszcze na pewno zajrzę do Twojego wątku

Jak to wyglada jesli chodzi o oleje-emalie np. Humbrole?
Moze ktos malowal i moze mi podpowiedziec.
Nie chce wyrzucac kasy w bloto, jak efekt ma byc taki sam i jeszcze ten zapach.

Ale o co ty pytasz? Czy ktoś Ci może polecić Humbrola zamiast Vallejo? Ja Ci nie polecę do aerografu-archaiczne farby, schnące na straszliwy mat, dające grube ziarno. Dodatkowo by wyprowadzić wszystkie techniki weatheringu trzeba zabezpieczać akrylowym lakierem. Mycie aerografu w agresywnych środkach skraca życie aerografu. Co do twoich problemów z Vallejo to niestety nie ty jedny je masz-są to trudne farby gdyż akrylo-winylowe. Metodą na w miarę gładkie malowanie jest rozcieńczenie alkoholem do 40% np. zwykłą wódką. Można używać alkohol izoproylowy (rozcieńczalnik X-20A Tamiya) w proporcjach 1-1 z wodą. Czysty ścina farbę na gluty. Mycie aerografu Wamodem czyli butyloglikolem. Moim i nie tylko zdaniem najlepszymi farbami do natrysku są akryle (które nie do końca są klasycznymi akrylami) Tamiya rozcieńczane rozcieńczalnikiem do lakierów - poczytaj TUTAJ
Te same rezultaty uzyskasz z Gunze. W każdym bądź razie nie polecę Ci żadnych emalii do natrysku...

Witam,
Washes (P220, P221, P222) oraz Thiner for Washes (P239) od MIG-a mają na butelkach napisane, że mogą być stosowane na modelach malowanych TYLKO akrylami.
Nie testowałem tego jeszcze. Wybaczcie te pytania:

Co się stanie gdy użyję Washes na modelu malowanym emalią olejną? Farba się rozpuści?
Czy zabezpieczenie emalii olejnej bezbarwnym lakierem akrylowym (np. Microscale) rozwiązuje problem?

Co się stanie gdy użyję Washes na modelu malowanym emalią olejną? Farba się rozpuści?

Nie zawsze (zależy od grubości powłoki, podkładu i ilości tego washa), ale przeważnie farba najpierw popęka, potem spęcznieje a na koniec zacznie odchodzić jak farba emulsyjna z zamoczonej ściany.

Czy zabezpieczenie emalii olejnej bezbarwnym lakierem akrylowym (np. Microscale) rozwiązuje problem?

Microscale Gloss to chyba najbardziej odporny, najtwardszy lakier jaki znam i używałem. Po dobrym polakierowaniu - ze 3 warstwy w odstępach czasu - nie powinno nic ruszyć.

A nie jest to po prostu lakier bezbarwny czy inny sidolux sprzedawany jako Hi-Tech za odpowiednią cenę ?

Nie, - jest to produkt ENAMEL BASED czyli raczej "sidolux" to nie jest. Poza tym poznałbym, bo moja żona pastuje tym podłogę w kuchni Producent pisze, że jest tylko do stosowania na akrylu gdyż emalię rozpuści. Jest bardzo rzadki i świetnie się rozlewa mając zarazem dużą siłę wiążącą. Żaden lakier rozcieńczony do takiej konsystencji tak nie zadziała. Takie moje zdanie... Kupiłem i będę używał. Mam też ich gotowe washe-bardzo dobre a i ekonomiczne bo 75ml białego spirytusu Talensa to 11-14zł no i koszt farby olejnej artystycznej (dobrze by była gatunkowa-to inwestycja ponad 10zł za małą tubkę) a tu mam gotowe i zawsze pod ręką. BTW lubię bajery.

Najlepiej jakimś akrylem. Jak próbujesz z farbą olejną, to olejek lniany nie rozpuszczał humbroli - ale potem model świeci się jak psu...albo gorzej.

Zresztą jak coś nie wyjdzie, to zawsze można zmywać cleanoluxem - bez problemu zmywał farbę akrylową, o ile była dobrze rozcieńczona. Tyle, że musiałbym sprawdzić, czy nie reaguje przypadkiem z emaliami.

Za jakiś czas będę testował zachowanie farb olejnych rozcieńczanych terpentyną i różnymi benzynami (muszę znaleźć odpowiedni rozcieńczalnik) - tyle, że jako glossa planuje użycie Sidoluxu - więc myślę, że nie powinny się pogryźć (Sido jest akrylem).

Jest jeszcze najbezpieczniejsza metoda - plakatówki.

Powodzenia
ps. Czym, i w jakim stosunku rozcieńczasz lakiery (mat konkretnie)?

Masz jakieś wskazówki, porady ?

To co bym sugerował to malować jak najbardziej kolorowo, zwłaszcza na początku można dać sporo koloru na podkład-nawet malować całe elementy w dziwnych kolorach. Potem wszystko się wyrówna ale mnogość koloru pozostanie. A w malarstwie to najważniejsze-by było kolorowo! Resztki farby malował bym techniką mappingu akrylami Vallejo - dodał bym też dla urozmaicenia technikę lakieru do włosów, ale niekoniecznie. Miejsca spalone-a raczej przepalone (rozhartowany metal świetnie wychodzą olejną prussian blue. Następnie sporo washy z rdzawych emalii, olejnych i pigmentów. Można też mokre w mokre akrylem - jak kto woli. Spalone bandaże super wychodzą z białego, szarego i czarnego pigmentu. Nasypujesz luźne kupki i utrwalasz białym spirytusem lub co lepiej nowym wynalazkiem MiGa - fixerem do pigmentów zalewając z pipety. Mam fotę spalonego T-34 w kolorze. Normalnie szok ile tego jest. Potem wstawię to zdjęcie.

Witam!

Kilka dni temu zacząłem przemalowywać swojego X360. Wszystko szło OK do momentu nałożenia lakieru bezbarwnego. Na warstwie farby pojawiły się "zmarszczki", zaszła reakcja, gdzie tak jakby stopiła się warstwa farby ( pod wpływem lakieru ). O tyle to dziwne, że farba ( emalia w sprayu ), jak i lakier były tego samego producenta... Wiecie może czemu się tak stało, jak temu zapobiegać? Jaki w takim razie lakier zastosować?

Pozdrawiam!

Ale tu sie rozkrecilo!
Dzieki za komentarze, naprawde wiele mi pomagacie.
Z tymi emaliami Kriegsmarine to sie dalem, ze tak powiem nabic w butelke. Wszyscy co buduja, lub budowali ten model opieraja sie na wlasnej intuicji w doborze farb.
Ja myslalem ze bedzie latwiej i zgodnie historycznie jak uzyje juz gotowych jolorow z palety WEM.
Niestety kolory te klada sie jak Humbrole i sa bardzo ciemne. Wiedzialem ze wolalbym jasniejsze kolory- jak wiadomo do skali trzeba rozjasniac. Kiedy wszystko pomalowalem- nie wyszlo mi naprawde najgorzej, ale to nie bylo to co oczekiwalem od tego modelu.
Chcialem aby wyszlo subtelniej, a te WEM farby nie sa za subtelne i gama kolorow nie jest plynna i obfita, tylko gotowe kolory odpowiadajace kolorom orginalnych okretow / procz srodkow zabezpieczajacych przed alga /.

Tak wiec decyzja zapadla, aby uzyc kolorow Tamiya, z uzyciem palety farb olejnych, i pigmenty / CMK, Mig /.

PS: Mr Jaro- ja nie rozjasnialem kolorow lakierem, nie wiem gdzie to wyczytales.
Jonak- nie mam malarni ani nic co by pomiescilo ten model, wiec maluje na biurku.

Tak- akryle, tylko do weatheringu chcialem uzyc artystycznych olejnych- polecasz jakies?
Wlasnie to ze nie moglem popracowac white spiritem, nawet po zamalowaniu emalii lakierem sie rozmywalo wszystko. Po prostu przez te farby WEM wszystko sie obrocilo na piecie.
Teraz nie powinno byc problemu.

Poki co poprawiam porecze na peryskopach na ciensze i kompas.

Segionex- kiedys pisales, ze jakbys teraz malowal swojego U-boota, to pomalowalbys go inaczej- co miales na mysli? Czy chodzilo Ci o te pasy na kominach wentylacyjnych? Byly cale szare.
CDN...

korek pasuje z puga jakiegos (pytajcie wasQ) trzyma super i kosztuje 11zl

zaciski - i tak zardzewieja.... brunox czy cortanin zlezie... z reszta - nawet lakiery do zaciskow zlaza pomaluj podkladem jakims zwyklym w spreju i sprejem kolorowym czy tam jakim chcesz i styknie - albo jakas farba pod pedzel na rdze podklad i emalia w jednym) np ze sniezki....

Ara, często mam podobne problemy, bo cieniowanie to moja pięta Achillesowa.. Wtedy biorę na gąbeczkę tyci, tyci białej farby i tapuję przy cieniach bardzo delikatnie. Jak zmieszasz farbę z medium pittorico powodującym dłuższe zasychanie farby to będziesz miała wystarczająco dużo czasu, żeby odpowiednio tą farbę rozetrzeć. a że lakier już jest to podobno nie przeszkadza. Kiedyś Emalia i chyba też Izabella wypowiadały się, że cieniują nawet po lakierowaniu przez co praca zyskuje "trójwymiarowy" efekt więc nic straconego. Deseczka może nabrać dodatkowego uroku.

Bardzo ładny motyw na tych podkładeczkach. Ciocia chyba się ucieszyła skoro takie klimaty lubi.

Emalio dla Ciebie to wszystko takie jasne :wink:

A ja dalej nie wiem gdzie kupić :nie:

Wszystkie produkty nie są tanie dlatego nie chciałabym kupić złych i niepotrzebnych rzeczy. Dlatego dalej będę drążyła he...he....:wink:

1. Farba akrylowa - czy masz jakąś sprawdzoną firmę? i jaka pojemność?
2. Klej - jest ich kilka, to ma być do decoupe czy do serwetek?- jaki lepszy?
3.Pędzel - nie znalazłam 1,5 cm tylko 2 cm- może być? Czy taki cienki też potrzebny czy może ścięty albo wachlarzykowy? Do lakieru musi chyba być jeden i drugi do farby?
4.lakier do pęknięć - i tu największy problem. Jest ich kilka a ceny wysokie, który wybrać?
taki raczej do drewna i gliny.
A pędzelki po tym lakierze to w czym się myje?
5. Doniczka ma być gliniana?
6. Papier - jest ich kilka rodzai: ryżowy, klasyczny, velo. Który zdążyłaś już Emalio wypróbować?

Uf... to na razie tyle. Proszę o szybką odpowiedź bo muszę zamówić - już mnie nosi zeby spróbować. U mnie w mieście chyba nigdzie nie kupię Może w takim większym mieście jak Wrocław to prędzej?

Musisz mieć:
klej - nie wypowiem się, bo od zawsze uzywam kleju Nerchau i duża butla, którą kupiłam rok temu ciagle się nie skończyła. Kleję nim wszystko
farby- tu duza dowolność. Lepiej akryle artystyczne, bo takie ze sklepu budowlanego zwykle maja słaba kolorystykę, no i w nakładaniu tez jest róznica. Na poczatek najlepiej kupić zestaw podstawowych barw i puchę emalii akrylowej białej, która przyda sie jako tło pod serwetki i podkład.
krak- to zależy jak chcesz "pękać"
lakier- w zalezności od kraka.

Wiem jaki to problem z wyborem produktów na początek, ja też zaczyna od miesiąca mam materiały i tak sobie próbuje
Więc farby:
akrylowe w sklepie plastycznym lub w budowlanym emalia akrylowa do drewna i metalu dobre są duluxa maja ładne kolory aha nie kupuj białej tylko jakiś delikatny krem ja wybrałam pastelową orchidee i jestem z niej bardzo zadowolona możesz dokupić pigmanty barwników ale nie uzyskasz nimi mocnych kolorów więc jeżeli wybieżesz krack jednoskładnikowy to zaopatrz się też w ciemną farbę na podkład
KRACKI:
masz do wyboru jednoskładnikowy lub dwu wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz osiągnąć ja na początek wybrałam dwu Stamperia Sottil

http://decu.pl/sklep/prod...&products_id=16
pęknięcia delikatne drobne wyglądają jak popękana porcelana
jeśli chcesz mieć fakture starego drewna to polecam to
http://decu.pl/sklep/prod...&products_id=17

Lakiery:
napewno przyda się akrylowy do parkietów z domaluxa cena przystępna lub Syntyliorcena mniej przystępna
poliutretanowy kładzie się na kracka dwuskładnikowego ale stamperie moża akryl zaczynając od cieniuteńkich warstw po 3-4 można już nie żałować
poliuretan bardzo ładnie wykańcza ale niemiłosiernie śmierdzi mnie rodzina wygnała z nim do piwnicy

Potrzebny będzie klej ale to już chyba prosty wybór no i papiery serwetki wydruki
Chyba coś pomogłam wiem jak ciężko się zdecydować bo to nie mały wydatek , pytaj jakby co

Emalia - hm teraz Tobie nie podam nazwy, bo pozmieniałam puszki i nie pamiętam. Co mi tylko utkwiło w pamięci - lakier akrylowy do podłóg drewnianych za 24 zl w obi.

Czy zółknie? raz tak, a innym nie.
Ostatnio prezentowane trzy aniołki - jak widzicie wyglądają ładnie.

Zdarzyło mi się też, że były tylko miejscami podżółknięte. Teraz je podmalowuję akrylową farbą tu i tam, aby była jakaś tam symetria. Ewentualnie dodaje włosy lub koraliki. Najczęściej te problemy występują na końcówkach lub głowach.

Wydaje mi się, że żółknięcie może powodować zbyt gęsty lakier - dlatego zaczynam rozlewać do mniejszych pojemników. Można byłoby nakładać lakier pędzlem od wewnętrznej strony.

Nie pamiętam jak na forum radzono w przygotowaniem takiego aniołka.
Ja
- nakładam małą ilość lakieru
- czekam, aż podeschnie (lakier nie klei się do rąk i łatwiej się układa)
- już podeschniętego nakładam na różne butelki, skrzydła podtrzymuję wykałaczkami
- układam jak mi się podoba
- suszę wentylatorem
- w trakcie poprawiam tu i tam
- i gotowe

Mam nadzieję, że udało mi się napisać choć trochę składnie - nie mam za bardzo głowy do pisania, a co dopiero do myślenia.

Pozdrowionka Kuela

Akna74 nie poddawaj się - zobaczysz jakie cuda po czasie wychodzę - weź przykład ze mnie.

Doti80 superancki i jeszcze z rękawkami - tak trzymaj.

Basia oj Basia lepsze widziałam od moich.

Emalia dobry pomysł z tym lakierem. Mogę poprosić o szczegóły na temat tego preparatu.(nazwa dokładnie do czego służy...) Bo ja w razie wypadku korzystałam ze zwykłej farby akrylowej. Myślisz, że powinnam gadać ;)

No ładnie się sprawujecie, ale tempo dziewczyny już gwiazdka niebawem.

Czego uzywacie do zabespieczania wazych pomalowanych figurek??
Większoćś mojej armii jest maźnieta "Emalią Ftalową" (chyba zwykły lakier...) ale nie jestem zbyt zadowolony z tej mikstury ponieważ jest bardziej żółta niż przeźroczysta więc malowane nią figurki tracą na szczegółach No i do tego jeszcze się błyszczy.

co prawda nie jestem z Wawy i właściwie zastanawiam się jaka metoda ta ramę chcesz lakierować, bo raczej nie znajdziesz lakiernika co ramy lakieruje, takich klientów jak Ty to miałby raz w roku.

Jeśli jest to rama stalowa i mocno obita, to chyba trzeba ściągnąć z niej farbę po przez piaskowanie, a następnie polakierować i tu zaczyna się zonk... Nie wiadomo czy wystarczy pokryć to podkładem a potem zwykłym akrylem (lakier samochodowy), co było by najtańsze i zrobią to u każdego lakiernika. Czy tez ramę należy pokryć utwardzana emalią (jak wanny, odporna na obicia), lub tez pomalować (farba do felg) i wygrzać w piecu podobnie jak felgi samochodowe (maxymalna odporność na uderzenia).

Ale jak nie chcesz przepłacić to wystarczy bez piaskowania u lakiernika samochodowego farbą akrylową, tylko pozatykaj i oklej gwinty farba samochodowa akrylowa nie powinna odpadać bo blacha w samochodzie tez pracuje i się wygina.

Najtańsza opcja to kupić spray matowy (fajnie by wyglądała) albo połysk (standard), 1 puszka 400ml powinna starczyć. Całą ramę papierem ściernym potraktować ziarnistość 1500-2000 potem odtłuścić ramę benzyna albo rozpuszczalnikiem (jakimś słabym z niska zawartością acetonu) resztę rozpuszczalnika wypić hehe żeby poczuć klimaty ;p ramę powiesić w oświetlonym i zamkniętym miejscu daleko od papruchów i pomalować, z odległości 15-20cm długimi ruchami i cienkimi warstwami żeby zacieków nie zrobić. Warstw pewnie z 5 wyjdzie miedzy każda odczekać z 15 minut. 1 warstwa bardzo delikatna żeby chwycilo.

Jeżeli widać pęcherzyki to pod nimi jest powietrze, czyli miejsce na nową wodę.Dobrze by było je pootwierać.Spróbuj nacisnać kilka czymś twardym i wydłubać skruszony żelkot.
Jeżeli potwierdzi się diagnoza to czeka Cię trochę dłubaniny.Szlifowanie nie jest dobrą metodą.Pootwierane pęcherze nalepiej zamalować,(wcierać pędzlem), podkładem epoksydowym (akrylowy podkład wypełniający też się sprawdza).Następnie wżery zaszpachlować szpachłówką epoksydową( samochodowa się nie nadaje bo jest silnie higroskopijna).Dopiero teraz szlifowanie (wyrównanie)powierzchni.Tak przygotowaną powierzchnię pomalować podkładem epoksydowym.

Teraz musisz zdecydować antyosmoza i antyfouling czy tylko antyfouling.
Jeżeli tylko antyporost to najpierw możesz nałożyć lakier( w kolorze kadłuba ale na półmat.Nie musi to być drogi poliuretan.
Nobiles ma w swoim programie emalie poliuretanowo akrylowe.Cenowo wychodzi dużo taniej.Zanaczam,że wszystkie farby powinny być chemoutwardzalne (unikniesz problemów z kompatybilnością chemiczną)
Dalej pozostaje Ci tylko nałożyć antyfouling.

Jakie farby są najlepsze do malowania modelu?

Nadwozie najłatwiej pomalować sprayami . Do modeli metalowych możemy użyć np. farb samochodowych (np. Motip/akryl , emalia). Plastikowe modele lepiej malować sprayami akrylowymi ( wodorozpuszczalnymi)modelarskimi (Tamiya, Humbrol)
Do malowania wnętrza najlepiej używać lakierów modelarskich (Humbrol, Revell).
Do wymalowań we wnętrzu w kolorze białym matowym doskonały jest świeży korektor biurowy. Należy go jednak nakładać zdecydowanie i szybko gdyż po krótkim casie krzepnie i zasycha. :D

wlasnie stosowalam ja na kraka (ma jasny kolor).
ale czy emalia akrylowa nie moze byc? przeciez piszecie ze kupujecie np. dekoral. a tam tez jest wyraznie napisane ze to emalia akrylowa.

poza tym mimo wszystko zdecydowalam sie dokonczyc ta prace i tam gdzie byl motyw (i kej na nim) jest piekna gladka warstwa lakieru, a tam gdzie byl krak porobily sie spekania lakieru! tak jakby ta wierzchnia farba go przepuscila? czy jest to mozliwe? wyglada to okropnie;(

wlasnie stosowalam ja na kraka (ma jasny kolor).
ale czy emalia akrylowa nie moze byc? przeciez piszecie ze kupujecie np. dekoral. a tam tez jest wyraznie napisane ze to emalia akrylowa.

poza tym mimo wszystko zdecydowalam sie dokonczyc ta prace i tam gdzie byl motyw (i kej na nim) jest piekna gladka warstwa lakieru, a tam gdzie byl krak porobily sie spekania lakieru! tak jakby ta wierzchnia farba go przepuscila? czy jest to mozliwe? wyglada to okropnie;(

Niestety czasami tak sie zdarza Sprobuj dluzej posuszyc przedmiot
przed lakierowaniem i nakladaj cienkie warstwy, to powinno pomoc.

pozdrowka
Kaila

Druga rzecz. Malując emaliami powstawały mi takie jakby smugi, "kreski", nie wiem jak to nazwać, coś jak na zdjęciu:

Wydaje mi się, że to moja wina -nie dokładne malowanie. Użyłem tu Revella nr 99 (Aluminium) jedyny kolor jaki posiadam (jak narazie). Malowałem pędzlem. To dość stary i kiepski model. Pamiętam jednak, że malując go starałem się robić jednakowo, ciągnąc pędzel wzdłuż. Może należy malować tak chaotycznie, we wszystkie strony (uważając, by nie pobrudzić sobie innych powierzchni) ?

Na pewno nie maluj pędzlem "chaotycznie"! Podstawa, to dobre rozcieńczenie farby (olejne, czyli emalie - rozcieńczalniki na bazie benzyny ekstrakcyjnej, etc, akrylowe - na bazie wody i spirytusu), zwłaszcza w przypadku emalii ma to wielką rolę. Najlepiej malować kilka razy cienkimi warstwami, niż raz grubą. Możliwie długimi pociągnięciami, w jednym kierunku. Tak w ogóle, to malując pędzlem, raczej odpuść sobie na razie malowania lakierami błyszczącymi a zwłaszcza metalicznymi - bez opanowanej bardzo dobrze techniki malowania pędzlem, ciężko Ci będzie otrzymać jakieś zachęcające rezultaty.

Zresztą poczytaj tutaj:
http://www.old.modelarstwo.org.pl/technika/redukcyjne/abc/index.html
Mimo, iż artykuł ma kilka lat, to wciąż jest bardzo dobrym "abecadłem"dla początkujących.

Mundur radzę malować gotowymi emaliami- no chyba, że masz na tyle wprawne oko żeby tak wymieszać kolory z tubki tak, żeby osiągnąć odpowiedni odcień... Farb olejnych możesz w tym przypadku użyć tylko do cieniowania (ale i tu chyba lepiej sprawdzą się suche pastele albo praca suchym pędzlem, ewentualnie wash z użyciem pasteli lub farb modelarskich). Jeśli chodzi o twarz to nie musisz wcale kupować olejnych żeby wycieniować- Pactra ma obecnie całą paletę (3 lub 4 kolory) "skin tone'ów" do malowania skóry w odcieniach od bladego po opalony, poza tym do cieni możesz użyć kolorów które masz pod ręką (ewentualnie robić mieszanki). I jeszcze podkład: czymkolwiek byś malował dobrze jest odtłuścić powierzchnię i dać np Primer Tamyia żeby wszystko się trzymało, a po pomalowaniu narzucić natryskowo jakiś półmatowy lakier. Nie wiem na jakim poziomie modelarskim jesteś ale może jeśli to całkowite początki to na razie odpuść sobie cieniowanie i skup się na czystości wykonania, zgodności historycznej i malowaniu drobnych detali takich jak oczy. Jak opanujesz czyste klejenie i malowanie to pomyśl nad tuningiem figurek bo jak narobisz błędów technicznych i merytorycznych to nawet najstaranniej wykonane cieniowanie nie przykryje błędów... Przejrzyj dział figurkowy- tam na pewno w warsztatach znajdziesz mnóstwo przydatnych informacji.

Lubi nie lubi - musi być . Inny odpada - ten mi się podoba i już. Czarny mu nie pasuje, niebieski też mi się nie widzi, czerwony i żółty jakieś taki nijakie. W bieli jest ładny oraz w złoto-żółtym. A kto jeszcze robi srebrne porsche?? Żółtą zrobię corvette C6.

Aha, jednej rzeczy nie dopisałem - w instrukcji zauważyłem ciekawą rzecz - krótkie info jakich farb razem nie stosować, jakie kłaść na jakie, a jakich na nie nie kłaść (chodzi o lakiery, emalie i akryle)

Fajnie, ale skąd pomysł, że ten fiolet był od spodu?

Bo wymyślono tak: Są cztery kolory - dwa ciemne i dwa jasne . Brąz, zielony , błękit i fiolet. Wszystkie w tych samych ilościach ( jak nadmieniłem mizernych 20 g...). Wypada więc po dwa na każdę z powierzchni ( czyli górę i dół). Nie sposób uznać za absurdalne, że wytypowano fiolet i błękit na spód. Też bym tak zrobił.

Przy okazji zapomniano o fotograficznch dowodach na ciemne dolne pow. płatów. Uznano za różne kolory miejsca, gdzie farba kładziona sposobem pozornie niestarannym , typowym dla fabryki Fokkera ma inne wysycenie szarości w monochromatycznym zdjęciu. Uznano te 4x20gramów kolorowej farby za wystarczające do nadania barwy sporej powierzchni płata, i założono bezpodstawnie, że 12,5kg emalii to był bezbarwny lakier przygotowany do rozrabiania pigmentów, a nie gotowy do malowania fabryczny kolor...
Na pewno jednak fokker w takim "nowoczesnym" malowanu wygląda fajowo. Chociaż dla mnie póki co wątpliwie , jeśli chodzi o zgodność z oryginałem.

Wg mnie będzie ciężko skoro to pierwszy model

E tam, da sobie radę. Biały nie jest trudnym kolorem do zrobienia, trzeba mieć tylko farby odpowiednie. Polecam TS'a tudzież Gunze serii C. Tym bardziej biała perła nie jest specjalnie wymagająca jeśli o polerowanie chodzi.

Jaką farbą masz zamiar go malować? Pytam, bo może zamiast malować, narzekać i mzywać od razu doradzimy Ci coś odpowiedniego.

I ważne pytanie - jaki to podkład - emalia czy akryl? Żeby nie było potem zbyt wielu problemów, jeśli nałożysz bardziej agresywny lakier.

Na początek polecałbym jakiś niebieski/granatowy albo zielony.

Może błekit metalik tak, ale granatowy to już blisko czerni jest, a jak wiadomo, z tym ciężko przy polerowaniu.

Karoseria 350Z jest prosta w polerowaniu, choć kanty na łączeniu powierzchni maski i błotnika są punktami newralgicznymi i trzeba uważać.

Jeśli chodzi o malowanie - jak na początki to podkład jest dobrze nałożony, chociaż może odrobinę go rozcieńczyć by się przydało, gdyż faktura farby zbyt gruba wychodzi. Ale jak na początek i tak jest OK.

Sprawdz paznokciem czy Ci ten podkład nie odchodzi. Bo jeszcze jest czas żeby to zmienić. Poźniej możesz żałować.

Życzę powodzenia z malowaniem podwozia. Maskowanie jest tragiczne.

Zdjęcia OK. Może nie są na jednolitym tle, ale wszystko ostre, wyraźne i doświetlone.

Witam.

Dziękuję, ostatnie pytanie, lepiej na zimne dmuchać - jak wnioskuję z dyskusji, można tym lakierem psikać na olejne i akryle i teoretycznie nic złego stać się nie powinno?

Z tego wynika, że tak ...

"Efekt działania:
TopCoat to bezbarwny lakier w sprayu do łatwej aplikacji. W przeciwieństwie do Mr.Super Clear może być stosowany na kalki oraz farby serii H, serii C oraz emalie innych producentów.
Doskonale niweluje nierówności powstałe w wyniku nałożenia kalek modelarskich. Zabezpiecza powierzchnię oraz nadaje odpowiednią końcową powłokę: matową, półmatową lub połysk."

Pozdrawiam
K.

Faktycznie, lakier Microscale Satin jest za bardzo "glossy". Ja osobiście polecam Gunze. Niedawno wypróbowałem - ekstra!!!

Potwierdzam, poza tym w odroznieniu od lakierow Microscale te z Gunze absolutnie nie zmieniaja odcienia pokrywanej farby.
W moim przypadku lakier Microscale kiedys kladziony na wyschnieta emalie olejna znacznie ja przyciemnial.

rozumiem ze wypowiadacie się w kwestii rozcieńczania tych specyficznych farb "clear"

Hmm, a w jakim pojemniczku sie ten Twoj lakier znajduje?

Jesli w plastikowym pudeleczku o formie szescianu - to akryl.
Jesli w sloiczku z zakretka lub malej puszeczce (podobnej do Humbrola) - to wycofana z produkcji emalia.

Byc moze wycofane z produkcji emalie pokutuja jeszcze gdzies na polkach sklepowych, ale od pewnego czasu produkowane sa wylacznie akryle.

Rozcienczanie w zaleznosci od rodzaju lakieru - jak koledzy wyzej napisali.

Gunze?

NIe wiem jak Tamiyę, ale ostatnio zacząłem zmywać farbę z Korsarza, w którym zastosowałem trochę płynnej szpachli Gunze i nie zeszła....przynajmniej w tych miejscach, które już potraktowałem Wamodem. Ale, że zmywacz do akryli Wamodu wszystko rozpuszcza (akryl, emalie i lakiery nitro) to wszystko możliwe.

Pozdrawiam.

Ja jednak polecałby emalie chlorokauczukową, uważam że jedna puszka w zupełności wystarcza i na pewno jeżeli masz pistolet to bedzie to najtańszy spos?b na pomalowanie motocykla-no chyba że planyjesz położyc metalik.
Co do przygotowania powierzchni to należy wszystkie elementy zmatowić; papierem ścierny wodnym(najpierw 200 potem 400 wygładzając 800 zresztą zobaczysz jakim ci daje dobre efekty) najdokładniej przygotuj elementy widoczne a te zakryte troche mniej dokładnie możesz potraktować;, ewentualne duże ubytki zaszpachlować;.

Z własnej praktyki odradzam malowanie całego motocykla sprayem, co innego drobne elementy do kt?rych mozna go zastosować;.
najwazniejsze wady farb w sprayu:
-mała odporność; na uszkodzenia mechanicze, lakier raczej do drobnych zaprawek
-słaba pokrywalność;(jak byś chciał zmienic kolor z czarnego na np. zielony to dużo musiałbuś go użyć;)
-dysza daje nie r?wne cisnienie i nie r?wne wielkości kropel co powoduje matowienie powierzchni
-o wiele łatwiej zrobic zacieki
-drogo to wychodzi chociaz wydaje się że np. na cały bak puszka 400ml wystarczy(guzik prawda)
-spraye tanie to wydatek 10PLN a te lepsze to od 20-30pln czyli tyle co 0,5 litra emali chlorokauczukowej.
-nie wszystkie gadunki farb w sprayu są ze sobą"kompatybilne" i potafią się zwarzyc pdczas nakładania kolejnej warstwy.

Dla tego jeżeli nie masz soprzetu to lepiej dołożyc(a podejżewam że wyjdzie tyle samo co sprayem a efekt o wiele lepszy) i oddać; to do kogos kto ma takowy sprzęt.

Co do kolorystyki to oczywiście żecz gustu

To na tyle z mojej strony
Pozdrawiam JacekCZ

Papier japoński nakładać żelazkiem Gdzie to wyczytałeś Papier japoński po przyłożeniu do balsy przesaczasz nitrocellonem lub zwykłym lakierem nitro. Potem szlifujesz, potem znowu przsączasz aż doi uzyskania gładkiej pow. na której już nie widac żadnych farfocli po nałożeniu emalii. Ja to robiłem w sposób opisany + malowanie sprayem. Miało to tę zaletę, iż farba ukazywała czy pow jest już gładka. Po szlifowaniu i tak zostawała jej częsć zapełniając wszelkie pory. MOTIP nie musi być w końcu twoja wersja to elektryk. może być każdy rodzaj sprayu ale wiadomo najlepszy to ten odporny na zarysowania. W ostateczności możesz spryskać lakierem bezbarwnym poliuretanowym, który własnie jest odporny na ścieranie.

Przed chwilą wróciłam z zakupów w LIDL-u i oto co udało mi sie zdobyć:
zestaw "Obrazki dekoracyjne wykonywane przy użyciu serwetek" za cenę 34,90 zł.

Cytując producenta w skład zestawu wchodzą:
- 1 ramka klinowa z płótnem lnianym,
- 3 serwetki z nastrojowymi motywami,
- 1 buteleczka z farbą złotą patyną (80 ml),
- 1 buteleczka z farbą akrylową koloru szampana (80 ml),
- 1 buteleczka z przezroczystą emalią lakierniczą (lakier akrylowy bezbarwny ) 80 ml,
- 1 buteleczka z lakierem do imitacji starego wyglądu obrazków (Antiklack) 80 ml,
- 1 pędzelek,
- 1 mała gąbka do punktowego nanoszenia farby,
- kolorowa broszurka z opisem czynności przy wykonywaniu obrazków.

Myślę, ze zestaw wart jest swojej ceny.
Aha, w LIDL-u były tez dwa fajne zestawy dla kartkujących.

dopiszę do Emilii:

1. klej najlepiej do decoupage- stamperia colla specialle jest najtanszy chyba z proponowanych, dobrze sie na niego klei serwetki i papier. (opakowanie duże kolo 14- 18 zł zalezy gdzie kupujesz).
Jesli bedziesz pytac o klej w sklepach plastycznych- pytaj o klej maimeri- sklepy plastyczne najczesciej maja w ofercie pełną gamę tej firmy- maimeri ma calkiem dobry klej do techniki serwetkowej.

2.zestaw farb tez bym polecała ze sklepu plastycznego- wybierz najbardziej interesujące Cię podstawowe kolory i w nie zainwestuj, pozosstałe sobie domieszasz, albo dokupisz z czasem (niebieski, żółty,ciemno- brązowy , czarny, czerwony- to są kolory z których stworzysz kazdy kolor Cie interesujący, ja mam zawsze dużą tubę czarnego, ciemnego brązu, podstawowej zieleni i niebieski- bo te mi schodzą najbardziej, natomiast resztę mam w malutkich pojemnikach)Ceny kształtują się od 3zł za małą tubkę, pojemnik, do kilkunastu złotych za słoiczek.
tanie dobre polskie farby- to renesans- ja duża tubkę kupuję za 6,50 zł.
Farby w tanich zestawach na allegro są najczęsciej marnej jakosci- mało pigmentu, słabe kolory, słabo kryją.

Farba podkladowa biala- najlepiej 1l ze sklepu budowlanego- koszt okolo 20 zł w górę, emalia akrylowa do drewna i metalu, śnieżka, duluks, itp.... tej farby schodzi dużo, ze sklepu plastycznego w tubie wychodziła by drogo.
Oczywiscie mozesz kupic małą farbę białą w sklepie plastycznym- za 6 zł- co obnizy koszt prezentu o kilkanascie złotych.

3 .Lakier - sklep budowlany- lakier akrylowy - 1l - koszt okolo 20 zł (np domaluks)

takze taki najtanszy, ale najbardziej oplacalny zestaw to koszt okolo 70 zł w górę.

Mojra, przyznam Ci się szczerze, że na drewnie mi się najmilej pracuje i zupełnie bez kłopotów, pierwsze problemy pojawiły się u mnie na plastiku. Także jesteś szczebelek wyżej....

Nie wiem czym pokrywasz drewno, ale te sławetne lusterka z Ikei ja od razu maluję farbami akrylowymi i zdobię, mam jedno z od razu naklejoną serwetką bez malowania i też wyszło nieźle. :wink:

Jeśli naklejasz motywy z serwetki to najlepiej zawsze robić jaśniutkie tło, bo przez cienką serwetkę widać ciemny kolor. Dziewczyny już wcześniej to wyjaśniały. Jeśli bardzo zależy Ci na ciemnym kolorze to domalowujesz go wokół motwu już po przyklejeniu serwetki, raczej nie na odwrót. :tak:

Co do warzenia lakieru - Emalia już pisała, że nie każdy lakier gra z każdym krakiem, nie mogę znaleźć tego posta ale go poszukaj, tam jest wszystko wyjaśnione.

Pędzle - ja zawsze staram się kupować pędzle dobrej jakości, większość mam syntetycznych, ale kilka też naturalnych. Jeden najbardziej ulubiony jest syntetyczny z miękkim, ale elastycznym włosem, farba nim nakładana po wyschnięciu nie ma charakterystycznych dla akryli "smug". Najtańsze pędzle, które kupiłam ako pierwsze bo nie chciałam inwestować stoją zapomniane w kącie.

życzę powodzenia w dalszej walce :ok:

Sabinko dla mnie decu też jest dobrym dźwigiem ze zmartwień (dlatego czasami pracuję jak obłąkaniec)

kup sobie bazową farbę akrylową (może być emalia w puszkach do drewna i metalu) w każdym sklepie budowlanym, ja ost. w empiku i w leroy kupiłam w farbki z poszcz. kolorami Marabu basic acryl i jestem b. zadowolona, mają inne zakrętki i chyba mniej wysychają

do tego w budowlanym koniecznie jakiś akrylowy bezbarwny lakier, ja polecam 3V3 bo jest w żelu, dziewczyny korzystają z Domaluxa i też są zadowolone

polecam jeszcze nylonowe pędzle do lakieru i zakup papieru ściernego w kostkach (gramatura 80, 100 mniej więcej)

Emalio,jesteś nieoceniona :) :tak:
lakierobejca jest nieakrylowa,ciemna,więc musiałabym chyba pomalować jasną farbą miejsce pod serwetkę,czy na tej lakierobejcy i z naklejoną serwetką lakier akrylowy będzie się trzymał?
Robiłam do tej pory tylko z surowego drewna szkatułki,kasetki i wszystko zgodnie z zasadami-farby,lakier akrylowy,na tym krak świetnie wychodzil(jednoskładnikowy Pasuto),ale mąż mnie straszy,że na podłożu polakierowanym nieakrylową lakierobejcą tak się nie uda :(
Zamierzam też spróbować decoupage na luksferach,kafelkach,ścianie i muszę to zrobić w ciagu tygodnia,dopóki nie wróci mąż,inaczej nie pozwoli mi na to

Korzystając z informacji napisanej na jednym forum pszczelarskim przez Kol. <Miraże zamówiłem i zakupiłem farbę produkcji Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów RAFIL S.A. posiadającą „Świadectwo Jakości Zdrowotnej” PZH nr HŻ/C/55202/04 oraz „Zaświadczenie o możliwości stosowania wyrobu do kontaktu z żywnością” COBRO. Jest to emalia epoksydowa koloru białego o nazwie FAMOKSYD III z utwardzaczem. Pojemnik 3 litrowy /bo tylko w takich pojemnikach jest rozprowadzana/ z dodatkowym pojemnikiem 1 litrowym utwardzaczem kosztuje 287 zł. Myślę, że wiadomość ta przyda się pszczelarzom, którzy posiadają starszy sprzęt metalowy / miodarki, pojemniki, sitka, odsklepiacze itp./ wymagający przed zgłoszeniem pracowni pszczelarskiej- Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii - konserwacji
Adres strony internetowej producenta to: http:// www.rafil.pl/ na niej są wszelkie informacje o produkcie i adresy dealerów na poszczególne województwa.

Ciepły napisał
Cytat: Zgłębiając temat tego malowania trafiłem na dwie możliwości:
- Lakier spożywczy od Łysonia
- Famoksyd III firmy Rafil (farba epoksydowa)
Nie wiem, na które się zdecydować. Czytałem, że ten lakier po jakimś czasie potrafi się łuszczyć. Czy farba epoksydowa nie będzie?

Oba lakiery spełniają tą samą rolę i oba są dwuskładnikowe / żywica i utwardzacz/ - różni je tylko cena. Gdzie drożej to sam sprawdź

Famoksyd III Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów RAFIL S.A. posiada świadectwo Jakości Zdrowotnej” PZH nr HŻ/C/55202/04 Jest to emalia epoksydowa koloru białego z utwardzaczem. Pojemnik 3 litrowy z dodatkowym pojemnikiem 1 litrowym, w którym jest utwardzacz kosztował w 2007 roku 287 zł. Adres producenta to: http:// www.rafil.pl/ .

Lakier ,,spożywczy" to nie jest propolis rozpuszczony w spirytusie. A tak by z postu wynikało.
Proponuje użyć do malowania farby ,, RAFIL'
Famoksyd Emalia
Epoksydowa do zbiorników spożywczych dwuskładnikowa biała.
(powłoka po utwardzeniu dopuszczona do kontaktu z żywnością)
Producent : Radomska Fabryka Farb i Lakierów RAFIL SA

....Co do pólmatowego Humbrola to daje paskudny pożółknięnty efekt ale nie pogarsza trzymania sie farb tak jak lakiery akrylowe.

Może jest jakiś lepszy lakier półmatowy który nie daje zafarbu i jest emalią??? Jak ktoś wie proszę by coś napisał.....

Nie wiem czemu się uprzedziłeś do farb akrylowych, jeśli podłoże jest dobrze odtłuszczone i położysz właściwy podkład, to malowanie będzie jak ta lala.
Natomiast z tego co miałem okazje zauwaćyć, to tylko bezbarwny lakier akrylowy nie wywołuje takiego efektu żółci jak Humrol, żywiczne i pochodne.
Efekt malowania miałbyś rewelacyjny, ale odnoszę wrażenie, że lakier był zbt malo rozcieńczony i stad taka porowata faktura na modelu, za to następny model będzie o niebo ładniejszy, choć nie będę ukrywał, że ten mi się podoba i widac spory nakład pracy i starań.
Tak 3may

P.S. Nie robi postępów ten, co nic nie robi, a Ty działasz - jest dobrze, będzie jeszcze lepiej.

Jest mały problem z firmą malującą klatki.

Sprawa ma się podobnie jak do firmy która kiedyś robiła dachy, tamci kladli smołę na wszystko nie patrząc na co, skończyło się to zniszczeniem okablowania sieci, tutaj ma się sprawa tak że firma malująca klatki kładzie farbę na korytka.

Jaki jest efekt? Podłączaliśmy nową osobę w 1h/5 skończyło się to tym że z zamalowanego korytka odpadła "zwykła farba" i świeżo pomalowana klatka wygląda na "odrapaną".

Jeśli są fachowcami to powinni wiedzieć że do takich powierzchni korytek które na chłopski rozum są używane do kładzenia kabli i będą używane powinni dać podkład do palstiku plus lakier akrylowy, spray w odpowiednim kolorze lub Malartvatt i emalie alkidową.

Jest pomalowanych tak 8 klatek, zwykłą farbą czyli jakieś 80 mieszkań nie trzeba mówić co się będzie działo po każdym ściągnięciu poktywy korytka.

Nie wiem jakie rozwiązanie znaleźć, niech nie malują korytek, używają lakieru do plastiku, zostawią nam odpowiednią ilość farby byśmy mogli pokryć korytka po każdym "odprysku".
Osobiście sądzę by najlpeszym rozwiązaniem było żeby nie malowali korytek. Korytka są nowe ładne w estetycznym białym kolorze więc w oczy by nikogo nie koliło że się róznią trochę od koloru klatki, a będzie pewność że gdy będziemy ściągać ich pokrywy klatka nie będzie odrapana.

Z lakierami to po pierwsze czytajcie dokładnie na jakiej bazie są przygotowane żeby wam farby nie rozpuszczały.

Jeżeli malujecie akrylem to NIE UZYWAJCIE lakierów na bazie alkoholu.

Jeżeli malujecie olejami lub emaliami to odpadają te na rozpuszczalnikach.

Generalnie DOKŁADNIE przeczytać pudełko i nawet wtedy zrobić parę testów zanim zabierzecie się do roboty.

Poza tym uważam że połysk na większych powierzchniach daje bardziej efekt plastikowy lub organiczny. Wydaje mi sie ze mat jest bezpieczniejszy.

...I na litość bogów piszcie po polsku!

WERNIKS!!

Cóż panowie. Korzystając z Waszych rad i rozejrzawszy sie po sklepach internetowych, stwierdzam iż lepiej wprowadzic swój tani patent niz kupować farbę do zacisków za 30zł, poza tym to będzie oryginalniejsze Zrobie tak. Wyczyszcze i odpuszcze pokrywy. Nałoże gęstą warstwę emalii pędzlem. Poczekam aż wyschnie "na twardo". Następnie Zetrę ją papierem do równego (podobnie jak szpachlę) grubszym papierem - 120. Następnie położe troszkę rozcieńczona warstwę i prztrę ją miękkszym papierem. Ostatecznie położe cieniutką warstewke wykańczającą i przetrę ją papierkiem 990 a potem 2000. Przetrę z lekka rozpuchem i nałoże dwie warstwy lakieru bezbarwnego, myslę że będzie dobrze. Wiem, to pracochłonne ale nic nie daje takiej satysfakcji jak świadomośc zrobienia czegoś własnymi rękoma. Mam nawet nazwę - "wyczernianie" - nieźle pasuje. Efekty zapodam gdy skończę, pozdro all!

PODAJ SYMBOLE KLASY CEMENTU PORTLANDZKIEGO:

Cement portlandzki (CEM I) ma 6 klas wytrzymałości na ściskanie, mierzonej po 28 dniach w MPa:
-32.5
-32.5R
-42.4
-42.5R
-52.5
-52.5R

R-symbol wyróżniający klasy cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej (po 2-7 dniach)

CZYM RÓŻNI SIĘ FARBA OD EMALII I OBIE OD LAKIERU?

Farba i emalia to materiały malarskie kryjące (zdolność przesłaniania naturalnej barwy podłoża i nadawanie mu innej). W ich sklad wchodzą:
-pigmenty i ew. wypełniacze
-spoiwa i ew. rozpuszczalniki
Emalia ma mniejszą zawartość wypełniaczy i pigmentów niż farba.

Lakier jest materiałem malarskim niekryjącym, roztworem żywic, które tworzą powłokę praktycznie bezbarwną i przezroczystą.

mama nadzieje, że odpowiedzi wyczerpujące i satysfakcjonujące

Szkp, opisz dokładnie tę metodę szlifowania.

Metodę podpatrzyłem na Modelworku- polega na zaszpachlowaniu wszystkich szpar, itp, a następnie zamiast szlifować papierem ściernym, za pomocą twardego pędzla, kawałka papieru, czy czegokolwiek zamoczonego w Zmywaczu do lakieru z paznokci (musi być bezacetonowy- aceton niszczy plastik) wymywa się szpachlę tak, że pozostaje tylko ta w szparach. W orginalnej metodzie był zamiast zmywacza Debonder(ten do zmywania Super Glue), ale zmywacz jest tańszy ( debonder kosztuje 30zł za buteleczkę 100ml). Bezacetonowy zmywacz można też stosować zamiennie z "osławionym" zmywaczem Wamodu- zmywacz do paznokci nadaje się do zmywania zarówno zaschniętych emalii, jak i akryli, a także do czyszczenia aerografu ( nie ważne jakim rodzajem farby się maluje).

Nie, no wiesz, wygląda super, ale ja bym się z takim dziadkiem tak nie bawił, rozumiem jak pisaleś z GPMu czy Hala czy Modelika Gaza można kleić w standadzie, ale nie takiego dziadka jak ten, papier się supe, a gdybyś go pomalował, to napise się farby i utwardzi (chodzi mi emalie olejne)
Pozdrawiam

No i tu bym z Tobą polemizował. Papier jest lepszy niż w niejednym późniejszym MM. Szczególnie z okresu lat 90. Po nasączeniu BCG dużo lepiej się formuje i wycina. A danie tylko jednej warstwy lakieru również go usztywniło. Lakierowania przy tym to jeszcze nie koniec, ale o tym sza ...
Co do malowania to malowanie takiego kartonu wyciągnęło by i uwypukliło jego włóknistą fakturę. Roboty z impregnowaniem i szlifowaniem było by co niemiara. Lepiej już było by zrobić z niego ksero.

Zabieram się właśnie do czołgu T-34/76, który dostałem dziś pod choinką. Chciałbym zapytać, czy stosując na podkład Mr. Surfacer 500, a na to właściwa warstwa farb(Kamuflaż), w tym wypadku są to emalie modelarskie firmy Model Master, to nie dojdzie do żadnych reakcji? Nie mam pojęcia czy Mr. Surfacer nie będzie się mieszał, w przeciwnym wypadku dam lakier bezbarwny.
Pozdrawiam!

Witam!
Postaram się chociaż trochę pomóc.
1. Pactry rzeczywiście są dobre na początek. Oprócz nich pędzlem dobrze maluje się emaliami Humbrola.
2. Moim zdaniem najlepsze są pędzelki firmy Mag-Pol
4. Wystarczy woda
7. Benzyna ekstrakcyjna

1. Takie części jak koła lub gąsienice najłatwiej jest malować jeszcze w ramkach. A co do innych części to raczej już po przyklejeniu.
2. Pigmenty to taki proszek, który po zmoczeniu wodą/benzyną/czymkolwiek i po rozprowadzeniu pędzlem po dolnej części modelu bardzo dobrze imituje błoto lub inny brud. Pigmenty po wyschnięciu najlepiej jest utrwalić lakierem, który niestety podczas nakładania pędzlem, zazwyczaj zmywa znaczną część pigmentów i czasem zmienia ich odcień.
3. Satyna to po prostu określenie na rodzaj farby- w tym wypadku pół matowa.
4. Mat to skrót od Matowa
6. Wash to po prostu płukanka (z 95% rozpuszczalnika i 5%farby), zazwyczaj koloru brązowego lub czarnego, która ma uwidocznić wszystkie szczegóły modelu, imitować brud, cienie itp. Suchy pędzel to nakładanie farby na pędzel, następnie wycieranie jej o papier, tak, żeby pędzel zostawiał tylko niewielkie ślady z farby, i takim pędzlem przecieranie modelu- np. robienie otarć srebrnym suchym pędzlem.

3. Szpachlą może być zwykły skalpel, a szpachlówka najlepsza jest do tamki ale 40 zł to trochę nie ten tego, szpachlówka Humbrola lub Revella

4. Rozpuszczalnik tak, ale do emalii, do farb akrylowych wystarczą procenty (czyt. wódka, można robić na zasadzie wymiany, jeden kieliszek do farby, drugie dwadzieścia do buzi)

5. do aerografu taśmy są potrzebne, ale pędzelkiem śmiało rób od ręki

6. Farbę miesza się na oko, nie ma żadnych proporcji... musi mieć konsystencje mleka, choć akryle wystarczy wymieszać i można malowac

7. Nitro, uwaga przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki na opakowaniu, bądź skonsultuj się ze specjalistą lub zawodowym modelarzem!

5 Lakier: jako ostatnia warstwa malarska, nadająca połysk i zabezpieczająca głębsze warstwy wykonane z użyciem farb kryjących

Witam wszystkich!
Mam drobne pytanie: Kiedy malujecie swoje wobki farbami?
A dokładniej po której warstwie lakieru bo próbuje róznych sposobów i nic ciekawego za nich nie wychodzi.
Pozdr.

Lakier nakładasz na końcu. Najpierw nakładasz podkład może to być specjalny podkład do drewna lub rozcieńczona emalia(w moim przypadku lakiery do paznokci) w celu ograniczenia chłonności materiału, następnie nakładasz pierwszą warstwę farby(najlepiej tą której będzie najwięcej na przynęcie np: złota, srebrna, biała itp. rzecz gustu) potem malujesz kolorami dodatkowymi(grzbiet, płetwy itp) na koncu kładziesz warstwy lakieru( najlepiej uretanowego z wyższej półki lub epoksydowego, ale możesz zastosować zwykły alkidowy wodoodporny jednak nie będzie bardzo trwały). W celu uzyskania efektu bardziej przestrzennego możesz lakier nakładać międzywarstwowo z tym że każda warstwa lakieru musi być utwardzona i zmatowiona. Troche to zagmatwane ale jak będziesz potrzebował jakiejś pomocy to służę

nie pomalujesz jednym sprayem wszystkiego kup zwykłą farbę alkidową emalie na rdze przedtem wyczyść drucianka papierem 80 potem 100 wymyj benzyna ekstrakcyjną i maźnij jak wyschnie wyrównaj wodnym psiknij podkładem w sprayu znów benzyną i na końcu czarnym lakierem 2 sezony powinno wytrzymać jeśli jeździsz bez kołpaków wytrzyma dłużej bo syf z ulicy ze solą nie gromadzi sie pod nimi ja tak jeżdżę nie ze rdzewieją ale ze juz 3 komplety mi ukradli

Witam,
Do tego co napisał Umberto, "nic dodać, nic ująć".
Kiedyś pokrywałem tylko przednie ścianki, Nobilesem, Kujawska fabryka farb i lakierów "Nobiles" Włocławek, a dokładnie Emalia w aerozolu, czarna, matowa, akrylowa. Ostatnio, Dupli-Color, "color spray", Motip Dupli GmbH (Niemcy lub i już Polska), dokładnie: Lakier wysokiej jakości, czarny, mat.
Podejrzewam, dostępne nadal w marketach typu Castorama, praktiker, wiele kolorów i odcieni. (Co rok można sobie, zmienić kolorek, na inny, jak ktoś chce).
Dotychczas, nic z tego co pokrywałem, jeszcze nie odeszło, przynajmniej o tym nie wiem.
Pozdrawiam, Piotr01

Spotkałem sie kiedys z taką farbą ( Emalia biała do malowania sanitariów- czyli lodówek, pralek, itp). malowałem iedys loówkę i ta farba to taki lakier o lekki białym zabarwieniu. Należy nałożyć kilka warstw aby była cakiem biała ( mimo, że nakładałem na starą białą powłokę). Może warto spróbować tym na jakiejś starej lampie, zobaczyć jak wychodzi i czy nie będzie schodzić.

Jest tylko jeden mankament - nie ma tego w areozolu.
No ale jak masz pistolet i kompresor to po kłopocie.

Nara Adam Słodowy

A czy jest jakaś opcja żeby namalować coś na gitarze nie używając lakieru? =/

Tak. Możesz użyć farby zamiast lakieru
A tak na poważnie, malowanie gitary nie różni się niczym praktycznie od malowania, mebli, samochodu czy motocykla. Używa się tu podkładów jedno- i dwuskładnikowych, używa się lakierów transparentnych barwionych i bezbarwnych, i wreszcie kryjących farb czy emalii z połyskiem, połmatowych lub matowych. To temat-rzeka.
Niby jak ma coś Ci kolega namalować nie używając farby, czy lakieru? Śliną?

Krótka lista czynności (w baaaaardzo dużym skrócie)
1. Matujesz gitarę papierem wodnym 600-800
2. Odtłuszczasz
3. Pistoletem lakierniczym nanosisz podkład odpowiednidla warstwy nawierzchniowej
3. Nanosisz powłokę nawierzchniową :emalię-farbę-lakier-bazę
4. w przypadku bazy, pokrywasz to lakierem akrylowym najlepiej dwuskładnikowym
5. Polerujesz

ps. wszystkie składniki kolejnych warstw muszą pasować ze sobą chemicznie i fizycznie. Najlepsze efekty uzyskasz stosując aerograf z dyszą 0,2-0,3mm przy malowaniu wzorów. Do malowania polecam samochodowe bazy rozpuszczalnikowe nakładane na podkład jakikolwiek 2k.
Malowanie pędzelkiem odpada - wygląda tragicznie z bliska.
To niestety wyższa szkoła jazdy.

ps.2 możesz pobawić się sprayami - ale wzorów nie uzyskasz, i bardzo łatwo o zaciek

No jak się pokryje farbą to może być toksyczne, a można dodatkowo pokryć lakierem.

Ps. Ile kosztują emalie akrylowe firmy faust ??

1) Nie lakierem - chyba że skłąd go predystynuje, ale mam głębokie wątpliwości

2) Faust - w Praktikerze - mała puszeczka 9,99 PLN półmat 11,99 PLN błysk, większa - ok. 19 PLN. Dokładne pojemności mogę podać wieczorem - ale ogólnie mała to taka malutka jaką zwykle bierze się do testowania (mniej więcej z 2/3 szklanki) a większa to standardowa wielkośc puszeczki dla farby tego typu (z 3-4 małe puszeczki). Pewnie 1 mała wystarczy.

tak sie nawet zastanawialam czy nie uzyc zwyczajnie jakiegos trwalego
pisaka ale wlasnie nie wiem jak z trwaloscia i przyczepnoscia do roznych
materialow (zeby sie nie roztarl...) no i jak wtedy z kolorami bo
zazwyczaj kolory pisakow nie sa zachecajace i zwyczajnei brzydko wychodza
no i chodzi mi tez o ladne mocne natezenie barwy

kasia

Generalnie - im rzadsza farba i cienszy pedzelek, tym ciensza kreske jestes
w stanie uzyskac. Najciensza podejrzewam mozna by uzyskac stosujac tusz -
ale ten znowu ma tendencje do wsiakania i rozchodzenia sie po wsiaknieciu.

Sa tez do kupienia pisaki olejowe Pentel Paint Pen 0.5 Steel Point MFP5,
gdzie kreseczke mozesz uzyskac naprawde cieniutka (farba wydobywa sie z
cienkiej rurki stalowej o srednicy 0.5mm). Nawet dosyc trwala ta farba
jest - ale schnac na kamien musi conajmniej dzien - chyba zeby calosc lekko
podgrzac.
Podejrzewam ze takie pisaki by Ci sie nadaly - jeden tylko problem - te
ktore widzialem byly tylko w kolorach bialym i srebrnym. Nie wiem czy sa
jeszcze inne kolory - pewnie czarny bedzie, ale czy inne - nie wiem.
Ja uzywam tego do maskowania przed trawieniem wiec kolor mi i tak nie gra
roli. Druga sprawa to to , ze pisaki te zawieraja Xylen - to podobno
niezbyt zdrowe do wdychania. Ale jak dotad mi nie szkodzilo ;-)

Co do trwalosci to tu jest zawsze najwiekszy bol - farby maja to do siebie,
ze zawsze sie beda scierac. Przy ceramice stosuje sie angoby - jako farby
"underglaze", a na to daje sie przezroczyste szkliwo, ktore izoluje farby
od otoczenia i zapobiega ich scieraniu.
Podobnie przy emaliach - pod spod kolory, a na wierzch emalia przezroczysta.

W warunkach domowych mozna pomyslec natomiast o lakierze przeroczystym
rozpylanym na przedmiocie uprzednio pomalowanym innymi farbami.
Problem tylko w tym, zeby ten lakier nie rozpuszczal tych farb, bo calosc
splynie :-) (ew. malowanie lakierem robic stopniowo, napylajac kolejne
bardzo cienkie warstwy i dajac im wyschnac) Mozna by wiec sprobowac dac
farby wodne, a lakier na bazie rozpuszczalnikow organicznych. Wszystko tez
zalezy od materialu na ktorym sie maluje.

Tak czy owak - eksperymentow nie unikniesz :-)

Ja jestem za chlorokauczukiem, a ponadto polecam nawiercić mocowania
amortyzatora górne oczywiście i zalać czymś do profili. Nie zapomnij na na
czas konserwacji zatkać dolną część tych elementów. Zapewniam że jak nie są
skorodowane to im napewno się nic nie stanie. A otwory przez, które będziesz
wlewał konserwacje można zatkać kołkami gumowymi od tapicerki.
Pozdrawiam.

| ***** Które stosuje do konstrukcji stalowych
| w reklamach builbordowych i wolno stojących od
| paru lat i nie miałem żadnej reklamacji. Powtarzam
| lakiery chlorokouczukowe stosuje się do betonu.
| Tak jak cukier jest do słodzenia tak Hamerajd jest
| "nowością" do konserwacji elementów stalowych
| narażonych na rdze ( tlenki żelaza). Bynajmniej się nie wymądrzam
| po prostu dziele się sprawdzoną wiedzą, a Tomek zrobi jak będzie
chciał.

heja
Stary ja mowie o emali chloroakuczukowej - takiej odmianie ktora jest
specjalnie do metalu.
i tylko i wylacznie.

owsze sam chlorokauczuk z jakimis dam domieszkami (chemikiem nie jestem)
stosuje sie do betonu, asfaltu i bog wie czego jeszcze.
np. maluje sie nim pasy na jezdni.
ale ja mowie o specjalnej emalii chlorokauczukowej do METALU.
taka odmiana.

dlaczego to polecam do auta?
bo takie np. rurowisko jest narazone na dzialanie kamieni i innych tego
tupy
rzeczy. zwykla farba taka jak hameritte odprysnie. chlorokauczuk jest
elastyczny i bardzije odporny na czynniki mechaniczne.

taki billboard sobie stoi i jest naraozny nadzialanie deszczu sniegu itd
no
ale nie kamienii.

dlatego proponuje antkowi zastsowanie czegos takiego ....
to tak smao jakbys pomalowal nadkola hamerittem, gwarantuej ci ze ci
towszystko zardzewieje szybko bo uderzajce kamienie blot itd spowoduja
znaczne uszkodzenie powloki.

pozdrofka
klocek

--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.samochody.garbusy

czyli nie ma w sieci żadnego odnośnika do wg. ciebie powszechnie i
bezwzględnie stosowanego nakazu lakierowania płatowców? Dziwne, nie
uważasz?
;). Na marginesie, w przytoczonych przez ciebie normach też takiego
zalecenia nie ma:).

Nie uważam, nie szukałem w sieci. Jeżeli o czymś wiem, bo pracuję w danym
temacie codziennie, nie muszę sprawdzać tego w sieci.

Jak byś przeczytał wymienione przeze mnie dokumenty, to dowiedział byś się,
że minimalna trwałość warstwy konwersyjnej powstałej przez anodowanie
potrzebna do udowodnienia próby odporności na korozję to 500 h - i jest to
500 h "kalendarzowych" (czyli ok. 20 dni) a nie "resursowych" (czyli czasu
wylatanego)- chyba trochę za mało dla współczesnych samolotów. ( i tych z
lat 50. też)

Ale to wcale nie determinuje, w jaki sposób te cele mają byc osiągnięte.

Tak, tylko jakoś tak się dziwnie składa, że na całym świecie stosowane są te
same zabezpieczenia antykorozyjne dla durali lotniczych:
1. sposób (lepszy): anodowanie + aktywator + grunt + lakier
2. sposób (gorszy): alodynowanie + grunt + lakier

A ja na koniec proponuję, abyś odpowiedział na proste pytanie;- czy np
MIG
21-szy ( i wiele innych typów samolotów) w wersji metalicznej był
pokrywany
warstwą lakieru, czy też poszycie płatowca podlegało tylko obróbce
elektrolitycznej, która prowadziła do wytworzenie na powierzchni duralu
szczelnej i ciągłej warstwy tlenków glinu, nie dopuszczającej do dalszej
korozji. I przed odpowiedzią pamiętaj, że ojciec bił syna nie dlatego, że
przegrał w pokera, ale dlatego, że chciał się odegrać:).
P

Już odpowiadam, z szybkich poszukiwań wyszło mi, że jedynie pierwsze kilka
sztuk MiG-ów-15 produkowanych w Mielcu nie posiadało warstwy lakierniczej -
szybko wróciły do wytwórni w stanie zaawansowanej korozji na remont.

Wszystkie TS-8 Bies były lakierowane: na zewnątrz lakier srebrny + lakier
ftalowy bezbarwny.
TS-11 jak wyżej - (Bies i Iskra sprawdzone na Okęciu "własnoręcznie
dzisiaj).
Pierwsze Irydy tak samo.
MiG-21 zależy od partii - niektóre były szare (zresztą ta szara farba była
podłej jakości), niektóre srebrne (grunt + srebrna emelia + lakier ftalowy
bezbarwny).
Na koniec symbol emalii ftalowej bezbarwnej bardzo długo stosowanej w
Mielcu:
3211-424-000.

Piotr Abraszek

Mam odpowiedz na moje pytanie :)

Apteka
Nadmanganian potasu "kali" 1,80/5g
Kwas borowy 1,80/60g
Siarczan magnezu sól gorzka" 1,40/50g
Galusan bizmutu "dermatol" 1,70/2g[/list] Sklepy fotograficzne
Tiosiarczan sodu "utrwalacz" ,FOTON U1 3,00/195g (tiosiarcz 90% i osobno pirosiarczyn 9%)
Art. Spożywcze
Kwaśny węglan sodu "soda" 0,40/40g (chyba)
Azotan potasu "saletra" 0,40/20g (w spożywczych się nie opłaca)
Węglan amonu "amoniak" 0,30/20g
Etanol denaturowany "denaturat" 4,30/0,75l (zanieczyszczony pirydyną)
Sklepy z materia=B3ami budowlanymi
Siarczan wapnia "gips" 0,80/1kg (zanieczyszczony)
Krzemian sodu "szkło wodne" 1,40/0,75l
Wapno gaszone nie wiem
Wapno palone nie wiem
Farby, lakiery Tlenek cynku "biel cynkowa" 1,20/40g Kw
. Węglan ołowiu "biel ołowiowa" 3,50/100g
Ultramaryna (do świec dymnych) 3,50/100g
Tlenek tytanu "biel tytanowa" 8,10/50g
Emalia nitro (produkcja lontu) 3,60/200ml
Elektroniczne z podzespołami
Chlorek żelaza (III) "wytrawiacz do płytek" "chlorek" 7,50/200g
Wodorotlenek sodu 3,60/100g
Chlorek cynku 4,80/100ml r-r
Siarczan miedzi 3,10/100g
Drut posrebrzany "srebrzanka" 20,00/0,25kg
Cyna do lutowania, "tinol" 7,00/0,1kg
Sklepy z nawozami i preparatami rolniczymi
Azotan amonu "saletra amonowa" 4,00/3kg>
Azotan potasu "saletra potasowa" 17,00/5kg
Azotan wapnia "saletra wapniowa" "saletra norweska" 14,00/4kg
Siarka "siarka granulowana" "siarka bakteriobójcza" 4z=B3/2kg
Siarczan potasu nie wiem, ale napewno dostępny

Ceny są w miarę dokładne

Mam odpowiedz na moje pytanie :)

Apteka
Nadmanganian potasu "kali" 1,80/5g
Kwas borowy 1,80/60g
Siarczan magnezu sól gorzka" 1,40/50g
Galusan bizmutu "dermatol" 1,70/2g[/list] Sklepy fotograficzne
Tiosiarczan sodu "utrwalacz" ,FOTON U1 3,00/195g (tiosiarcz 90% i osobno pirosiarczyn 9%)
Art. Spożywcze
Kwaśny węglan sodu "soda" 0,40/40g (chyba)
Azotan potasu "saletra" 0,40/20g (w spożywczych się nie opłaca)
Węglan amonu "amoniak" 0,30/20g
Etanol denaturowany "denaturat" 4,30/0,75l (zanieczyszczony pirydyną)
Sklepy z materia=B3ami budowlanymi
Siarczan wapnia "gips" 0,80/1kg (zanieczyszczony)
Krzemian sodu "szkło wodne" 1,40/0,75l
Wapno gaszone nie wiem
Wapno palone nie wiem
Farby, lakiery Tlenek cynku "biel cynkowa" 1,20/40g Kw
. Węglan ołowiu "biel ołowiowa" 3,50/100g
Ultramaryna (do świec dymnych) 3,50/100g
Tlenek tytanu "biel tytanowa" 8,10/50g
Emalia nitro (produkcja lontu) 3,60/200ml
Elektroniczne z podzespołami
Chlorek żelaza (III) "wytrawiacz do płytek" "chlorek" 7,50/200g
Wodorotlenek sodu 3,60/100g
Chlorek cynku 4,80/100ml r-r
Siarczan miedzi 3,10/100g
Drut posrebrzany "srebrzanka" 20,00/0,25kg
Cyna do lutowania, "tinol" 7,00/0,1kg
Sklepy z nawozami i preparatami rolniczymi
Azotan amonu "saletra amonowa" 4,00/3kg>
Azotan potasu "saletra potasowa" 17,00/5kg
Azotan wapnia "saletra wapniowa" "saletra norweska" 14,00/4kg
Siarka "siarka granulowana" "siarka bakteriobójcza" 4z=B3/2kg
Siarczan potasu nie wiem, ale napewno dostępny

Ceny są w miarę dokładne

Damian, super lista :) Przyda się trochę info z tego:) szukam już od dłuższego czasu siarczanu miedzi, a tu w elektronicznym można kupić :)

Dalsze postępy, właśnie skończyłem malować

Skraplacz, wentylator i kompresor suszą się w suszarni, mają ciepło
i przewiew, więc w miarę szybko się wysuszą

Skraplacz i kompresor pomalowałem mieszaniną emalii chlorokauczukowej
i rozpuszczalnika do wyrobów chlorokauczukowych. Pierwszy raz taką
farbą malowałem, znaczy się, przedtem nie używałem rozpuszczalnika,
w wyniku czego emalia wytworzyła na powierzchni wyraźne smugi, po
dodaniu brakującego elementu i teraźniejszym malowaniu jest znacznie
lepiej, smugi są niewielkie i mam nadzieję, że w ciągu godziny będą
niknąć (chóć i tak dalej muszę popracować nad proporcjami emalia/rozpuszczalnik).

Wentylator pomalowałem spray'em za 20zł z OBI.. mówię wam, bez
podkładu jest padaka, po szlifowaniu, odtłuszczeniu benzyną estrakcyjną
i pryskaniu kilkoma warstwami oraz długim czasie suszenia ten lakier
jednym machnięciem paznokci odrywa się Teraz popsikałem kolejnymi
warstwami, po zdrapaniu powinien się ukazać lakier znajdujący
się pod pierwszymi warstwami..

Luty zakupiłem, dodatkowo do autokaskady dokupiłem zawory serwisowe
(brakuje mi sporej ilości miedzi - rur, płaskowników itd.) oraz oleju i
gazów. W sumie niewiele, grunt, że mam kompresor, skraplacz i filtr
(o ile się nada do tego) no i wiedzę jak złożyć ten kontrowersyjny typ
agregatu

Wracając do zwykłego FC, jutro lakier powinien być całkiem ładny,
całkowicie pokrywać powierzchnię (latałem 20 min z lampką w
poszukiwaniu niedociągnięć i poprawianiem ich) tak, żeby się nie
korodowało. Wtedy będę montować na płycie wiórowej, ułożę rurki
i będę sssspawać ;>>> (o ile nie wyskoczy jakiś błąd, lub brakujący
element)

Trzymajcie mocniej kciuki

Frank, w tym co podałeś nie ma koloru lakieru BIGPUN-a

Nic w tym dziwnego. Ten kolor znajdziesz w palecie:

Mieszalnia Farb i Lakierów Poprzemysłwych i Emalii hutniczych
Marianna i Zdzisław Pasikoń Sp z o.o.
Wylęg 67, 22-356 Grabianów

Gdzie nie zajrzę to najczęściej czytam, że główną farbą w tym kraju jest Humbrol – który przeżywa chwilowe trudności. Nie wiem, czy jest to kwestia przyzwyczajenia czy dostępności ponieważ są to farby dość słabe gatunkowo. Jakoś nikt tutaj nie wspomina lub bardzo sporadycznie o farbach ModelMaster/Testors, Vallejo, Gunze, Tamiya, Revell, Agama, Pactra. Nie wspominam o farbach dedykowanych czy mieszanych na zamówienie jak Cobra Colors, Model Colour Workx czy Zero Paints bo to trochę inna działka – pojazdy cywilne.
Wybór emalia czy akryl (wodny czy na izopropylu) to już indywidualna sprawa każdego modelarza. Nie wszystkie nadają się do wszystkiego.
Wracając do wątku głównego to nie ma czegoś takiego jak zestaw barw podstawowych.
Proponuję zakup sobie kilka kolorów jakie uznasz za najbardziej przydatne, pomaluj coś ćwiczebnie a potem uzupełniaj gamę o kolejne barwy. Te farby na początek to też niech będą różnego typu akryle/emalie różnych producentów. Zobaczysz też z czasem, że tzw. odpowiedniki w 99% dają inne odcienie. Tak przy okazji to było dla mnie właśnie największą wadą Humbrola – ten sam kolor z dwóch różnych partii różnił się i to znacznie oraz kolejny duży minus złe proporcje w składzie farby tzn. za dużo pokostu – tak się chyba nazywa nośnik pigmentu.
Moje ulubione farby to emalie Model Master/Testors i Revell oraz akryle Tamiya i Gunze (oba typy). W większości maluję aero, pędzel tylko do retuszy – ostatnio bawię się również lakierami poliuretanowymi – o ile dobrze je rozpoznałem.
Ilość odcieni na dzisiaj to tak ponad 200 – a jak przychodzi co do czego to okazuje się, że i tak nie mam tego co potrzebuję.
To tak w uzupełnieniu odpowiedzi kolegów.

Tak się słada że znalazłem takie fajne kompedium "skąd brać odczynnki". Kompedium szczególnie przyda się młodym pirotechnikom, ale że od bomb do chemi nie daleko to zapodam:

Apteka
Nadmanganian potasu "kali" 1,80/5g
Kwas borowy 1,80/60g
Siarczan magnezu sól gorzka" 1,40/50g
Galusan bizmutu "dermatol" 1,70/2g[/list] Sklepy fotograficzne
Tiosiarczan sodu "utrwalacz" ,FOTON U1 3,00/195g (tiosiarcz 90% i osobno pirosiarczyn 9%)
Art. Spożywcze
Kwaśny węglan sodu "soda" 0,40/40g (chyba)
Azotan potasu "saletra" 0,40/20g (w spożywczych się nie opłaca)
Węglan amonu "amoniak" 0,30/20g
Etanol denaturowany "denaturat" 4,30/0,75l (zanieczyszczony pirydyną)
Sklepy z materia=B3ami budowlanymi
Siarczan wapnia "gips" 0,80/1kg (zanieczyszczony)
Krzemian sodu "szkło wodne" 1,40/0,75l
Wapno gaszone nie wiem
Wapno palone nie wiem
Farby, lakiery Tlenek cynku "biel cynkowa" 1,20/40g Kw
. Węglan ołowiu "biel ołowiowa" 3,50/100g
Ultramaryna (do świec dymnych) 3,50/100g
Tlenek tytanu "biel tytanowa" 8,10/50g
Emalia nitro (produkcja lontu) 3,60/200ml
Elektroniczne z podzespołami
Chlorek żelaza (III) "wytrawiacz do płytek" "chlorek" 7,50/200g
Wodorotlenek sodu 3,60/100g
Chlorek cynku 4,80/100ml r-r
Siarczan miedzi 3,10/100g
Drut posrebrzany "srebrzanka" 20,00/0,25kg
Cyna do lutowania, "tinol" 7,00/0,1kg
Sklepy z nawozami i preparatami rolniczymi
Azotan amonu "saletra amonowa" 4,00/3kg>
Azotan potasu "saletra potasowa" 17,00/5kg
Azotan wapnia "saletra wapniowa" "saletra norweska" 14,00/4kg
Siarka "siarka granulowana" "siarka bakteriobójcza" 4z=B3/2kg
Siarczan potasu nie wiem, ale napewno dostępny

Jutro zaczne malowac, ale juz akrylami Tamiya, nie bede sie juz bawil w kolory kriegsmarine.

Mysle, ze powyzszy problem nie zostal spowodowany rodzajem farb, tylko doborem barw. Ale nawet same barwy nie musza miec w sobie nic zlego, pod warunkiem, ze dokladnie wiadomo, co sie chce osiagnac. Caly "pic" polega na tym, by jeszcze przed malowaniem przewidziec, jaki bedzie jego efekt i juz od poczatku "dzialac" w tym kierunku poprzez odpowiednie rozjasnianie/przyciemnianie. Niestety, bez odrobiny dowolnosci w doborze kolorow trudno uzyskac ciekawe efekty. Zatem poprobuj troche na kawalkach plastiku badz starych modelach. Moze Sergiusz uchyli rabka tajemnicy w kwestii doboru i kolejnosci nakladania barw dla tego okretu?

Aha, jeszcze jeden drobiazg w odniesieniu do suchego pedzla. Raczej nie stosuj tej techniki na powlokach blyszczycych. Blyszczace (czyli gladkie) podloze wykazuje mala przyczepnosc, przez co utrudnia prace i daje inny efekt koncowy. Ponadto do suchego pedzla proponuje (niektorzy robia wrecz odwrotnie, co chyba jest kwestia upodoban) stosowac emalie, a nie akryle. Emalie schna dluzej, co ulatwia prace. Natomiast jesli juz akryle, to chyba raczej z dodatkiem opozniacza.

Inna sprawa: farb nie rozjasnia sie lakierem, tylko jasniejsza barwa badz jasniejszym odcieniem tej samej barwy. I tak, w zaleznosci od koloru, do rozjasnienia mozna zastosowac biel (szczegolnie zalecana dla rozjasniania barw szarych), jasny szary, zolcien, jasny blekit itp. Dodatek lakieru bezbarwnego robi farbe bardziej transparetna, czyli niweluje jej wlasciwosci kryjace, a co za tym idzie, zmusza do nakladania odpowiednio grubszej warstwy...

Ponadto nie moge sie oprzec wrazeniu, ze malujac kiosk dales za duzo "dobrego".

Oczywiscie, powyzsze nie ma stanowic krytyki.

cortanin pare warstw pasta na spawy/zywica i potem jakas farba/lakier/baran

albo cortanin i potem jakas emalia na rdze...

duzo masz w moim temacie o R5 i u innych tutaj sie wypowiadajacych... sporo materialow znajdziesz tez na sieci

Stamperia sottile :)

Emalio, a czym lakierujesz sottile ??? Bo moj akrylowy werniks rozjeżdza całego kraka a poliuretanowy jest lekko żółty i na białej farbie zbytnio widoczny ... Podaj prosze dokladna nazwe lakieru, jesli mozesz.

właśnie wszystko przeczytałam i obejrzałam dla mnie to czarna magia (lakiery, farby, papier ścierny- dla mnie to remont w domu), takich arcydzieł ze świecą szukac ,bombki są prześliczne - emalio jesteś mistrzem nad mistrzami :roza:

:oczy serce:
Basiu a te wykończenia różowiutkie - suuuuuper

No Ostatku duża buźka.

Emalia - a próbowałaś małą ilością lakieru i to najlepiej od środka. Teraz Tobie się przyda ta farba w spreju do kamuflażu.

EEEE Kuba to proste jest. Kupujesz zderzak od mk5 sport odcinasz na tej wysokości co zaznaczyłem przyczepiasz do swojego i masz przerobiony na sporta

genialne co ..cóz w koncu dlatego jestem moderatorem na nastepna kadencję

A teraz serio zderzaki wydają się na pierwszy rzut oka podobne różnica leży w dokładce -która de facto nie jest dokładką tylko integralną częscia zderzaka . pseudo dokładka zaczyna się od przetłoczenia . teraz mój plan ..jeśli jesteś dokładny to szukaj kogoś ze zderzakiem sport i zdejmij szablon z tegoz zdeżaka ..jeśli nie zrób szablon na oko ..typując wymiary i linnie według proporcji i punktów odniesienia .

Jak robic .
Dwie szkoły albo szukasz dużego paska abs-u sam pokombinuj z czego na pasku odrysowujesz kształt dokładki w kilku miejscach mocujesz go nitami do twojego zderzaka ..potem jedziesz zeby ci pospawali obie czesci do kupy a potem standart..szpachla lakier. Jeszcze wazne jeśli podchodzisz pedantycznie do zadania to spróbuj odtworzyć zagięte ranty od dołu dokładki by nie zostawiac tego "na ostro"
szkoła druga
To zaprzyjaznienie się z zywicą ;) szablon wycinasz w grubej tekturze (jeden kawałek!-kupisz w art papierniczych) jak wyżej stabilizujesz go do twojego zderzaka nitami ..potem nasaczasz temture żywica z utwardzaczem ...jak niemiasz to mozesz ja pomalowac farbą samochodową kilkakrotnie (emalia czy grunt tez moze byc ) tak zagruntowana tektura będzie stelazem dala żywicy którą tniesz na paski i nakładasz ana tekture ...oczywiscie zderzak masz połozony pławsko -nie rob tego na aucie bo mokra mata będzie spływac .
po zalaminowaniu kilkoma warstwami maty dokładki z tektury ..uformowaniu podgiętych rantów (tez jako stelaża uzyj podgietej tektury)dokładkę odczepiasz rozwiercając nity .i ponownie łaczysz do zderzaka za pomocą -szczeliwa lub kleju do szyb. Przypominam ze zywica nie trzyma się abs-u nawet jeśli wam sie wydaje ze jest super za kilka m-cy albo tygodni zrozumiecie swój błąd .Doklejona dokładka bedzie p[ołączona elastycznie i bez punktowych naprezen nie popeka zbyt szybko i nie odpadnie szpachla w punkcie łaczenia . Dalej jak wyzej szpachlówka (polecam przynajmniej w punkcie łaczenia elementów uzyć szpachlówki do tworzyw) szlifowanie ..natrysk..lakier kontrolny i jesli jest super to lakier własciwy i masz sporta .;

-nowych książek/zeszytów/gazet, itp.
-świeżo skoszonej trawy
-benzyny
-wiśniowy 'Dusch das'
-zapach panujący po deszczu/burzy
-korektora
-emalii, farby do ścian
-lakieru do paznokci

Zedytuję jak przypomnę sobie inne.

Witam. Kiedyś zdarzyło mi się już sklejać modele plastikowe. Popełniłem ich około 20. Ale była to raczej zabawa. Wkrótce wszystkie modele gdzieś zniknęły, odnalazłem je niedawno w pudełku. To co z nich zostało nazywam złomem modelarskim. Teraz chciałbym wrócić do tego hobby. Ale już nieco bardziej "profesjonalnie". Dlatego też przygotowałem sobie listę pytań laika (bo za takowego się uważam). Pewnie odpowiedzi na niektóre z tych pytań padły już w dziale FAQ, ale nie mogłem się doszukać. Z góry przepraszam więc, jeśli coś się powtarza, jest oczywiste, pytanie jest "głupie" itp. Wolę jednak zapytać specjalistów niż zrobić coś a potem pluć w brodę, że mogłem zapytać a nie zrobiłem tego. No to do rzeczy:

1. Malowanie emaliami:
a) czy nadają się do malowania pędzlem ?
b) czy należy kłaść jakiś podkład pod takie farbki ? Jeśli tak, to jaki ?
c) jakiego lakieru najlepiej użyć do farb emaliowych ?
d) model malujemy po sklejeniu całości czy lepiej każdą część od razu z osobna i potem całość sklejamy ?
e) czy można je z czymś rozrobić (np. wodą ?) tak aby straciły na gęstości ? Może należy odpowiednio wymieszać ?

2. Szpachlowanie:
a) czy szpachlówka akrylowa nadaje się do modeli plastikowych ?

3. Kalkomanie:
a) z tego co pamiętam rzucało się je do wody i czekało aż się odkleją. Czy do wody należy czegoś dolewać ?
b) czy kalkomanie naklejamy na polakierowany model czy też może lakierujemy ją razem z całością ?

4. Kleje:
a) jakie kleje dostępne na rynku są najlepsze do modeli ? Pamiętam jak niegdyś sklejałem prawie każdym, nawet Feniksem od Rosjan. Później samoloty klejone tym specyfikiem ... rozpadły się!
b) czy lakier i farby mogą mieć wpływ na klej (np. zacznie puszczać po jakimś czasie) tak jak ma to miejsce czasami w kartonówkach ?

To narazie tyle. Jak coś sobie przypomnę to dopiszę. Domyślam się, że większość tego było przerabiane dziesiątki razy i że to pewnie podstawowe rzeczy. Ale mimo wszystko wolę zapytać przed niż po. Pozdrawiam.

tak jak kolega wyzej ja tez zajmuje sie modelarstwem w sumie od dziecka, ale nie chodzi tu o to. dam rade, idz do sklepu modelarskiego, ci goscie tam sie znaja na tym jak malo kto o sami sklejaja, maluja modele i maja naprawde duze umiejetnosci. zapytaj ich czy takeigo cacka by ci nie pomalowali.
wedlug mnie azeby wyszlo to naprawde solidnie to trzebaby bylo rozkrecic ds'a, wczesniej ktosc wspomnial ze trzeba zmatowac obudowe papierem sciernym drobnoziarnistym, najlepiej 500. ale kazdy element z osobna. (dlaczego kazdy element z osobna? ano dlateg, ze jakbys chcial pomalowac odrazu w calosci ds'a to zawsze wyjdzie cos nie tak, jak nie zaciek to gdzies dotkniesz go zaraz po pomalowaniu itd, itp). farbki, rowniez w sklepie modelarskim... one sa do plastiku i masz kolory jakie chcesz, tęcza. dlaczego trzeba przejechac papierem sciernym bo pozostawia on rysy, wyrownuje powierzchnie, a farba dzieki tym rysom bedzie sie idealnie trzymala powierzchni. jak juz pomalujesz tak jak chcesz, a mozna zrobic to tylko aerografem zeby wyszlo idealnie. i jesli robi sie to aerografem to efekt przejscia z jednego koloru w drugi nie jest duzym problemem dla czlowieka ktory juz jakis czas maluje takim narzedziem. na koniec przydaloby sie walnac lakierem bezbarwnym z jakims utwardzaczem, tak samo jak lakier samochodowy i tez takim lakierem aerografem. jesli tak to wszystko sie zrobi to twoj ds bedzie mial kolor taki jak chcesz a swiecil sie bedzie jak ds Lite nowy.

aha bo zauwazylem ze ktos mowi o farbkach akrylowych, te modelarskie tez sa akrylowe i sa w takich malych sloiczkach, 100 procent ze jeden sloiczek wystarczy na cala konsole. jedna taka farbka kosztuje 5 zl . ale jedno jest pewne jesli pomaluje sie takimi farbkami albo rowniez modelarskimi ale emaliami to trzeba lakier bezbarwny, poniewaz farba bedzie sie scierala.

tak jak kolega wyzej ja tez zajmuje sie modelarstwem w sumie od dziecka, ale nie chodzi tu o to. dam rade, idz do sklepu modelarskiego, ci goscie tam sie znaja na tym jak malo kto o sami sklejaja, maluja modele i maja naprawde duze umiejetnosci. zapytaj ich czy takeigo cacka by ci nie pomalowali.
wedlug mnie azeby wyszlo to naprawde solidnie to trzebaby bylo rozkrecic ds'a, wczesniej ktosc wspomnial ze trzeba zmatowac obudowe papierem sciernym drobnoziarnistym, najlepiej 500. ale kazdy element z osobna. (dlaczego kazdy element z osobna? ano dlateg, ze jakbys chcial pomalowac odrazu w calosci ds'a to zawsze wyjdzie cos nie tak, jak nie zaciek to gdzies dotkniesz go zaraz po pomalowaniu itd, itp). farbki, rowniez w sklepie modelarskim... one sa do plastiku i masz kolory jakie chcesz, tęcza. dlaczego trzeba przejechac papierem sciernym bo pozostawia on rysy, wyrownuje powierzchnie, a farba dzieki tym rysom bedzie sie idealnie trzymala powierzchni. jak juz pomalujesz tak jak chcesz, a mozna zrobic to tylko aerografem zeby wyszlo idealnie. i jesli robi sie to aerografem to efekt przejscia z jednego koloru w drugi nie jest duzym problemem dla czlowieka ktory juz jakis czas maluje takim narzedziem. na koniec przydaloby sie walnac lakierem bezbarwnym z jakims utwardzaczem, tak samo jak lakier samochodowy i tez takim lakierem aerografem. jesli tak to wszystko sie zrobi to twoj ds bedzie mial kolor taki jak chcesz a swiecil sie bedzie jak ds Lite nowy.

[ Dodano: Dzisiaj o godz. 10:10 ]
aha bo zauwazylem ze ktos mowi o farbkach akrylowych, te modelarskie tez sa akrylowe i sa w takich malych sloiczkach, 100 procent ze jeden sloiczek wystarczy na cala konsole. jedna taka farbka kosztuje 5 zl . ale jedno jest pewne jesli pomaluje sie takimi farbkami albo rowniez modelarskimi ale emaliami to trzeba lakier bezbarwny, poniewaz farba bedzie sie scierala.

kilka tego typu wypowiedzi zaliczyl, gdy dochodzilo do rzeczowej dyskusji trzymal poziom i co najwazniejsze potrafil sformuowac mysl bez uciekania sie do emotikonow w nadmiernej ilosci, przeklenstw, i gadania od rzeczy.
facet sie wkurzyl, to prawda. czy mial powod?mysle ze tak chodz cala impreza mogla miec zupelnie inny przebieg. i nie chodzi tu o patrzenie z jednej czy drugiej strony ale o zwykly, szczery szacunek dla drugiego czlowieka. momentami mam wrazenie ze jego troszeczke w niektorych wypowiedziach na tym forum brakuje.

a co do odbanowania konta to nie jest chyba dobry pomysl("popatrzcie to ten XY co taka trzode narobil, a to troll") ale gdyby pojawil sie z nowym kontem i zachowywal w granicach normy przyjetej na tym forum nie widze powodu aby go szykanowac czy obrazac.

Dzieki za pochwaly, ktore dopinguja, ale wcale na nie nie zasluguje.

Jak się robi tak ładnie pomalowany silnik?

Akurat z malowania silnika nie jestem zadowolony. Najpierw calosc pomalowalem aerografem na czarno, potem suchym pedzlem w kolorze stali, nastepnie same krawedzie leciutko aluminium, w koncu na calosc nalozylem aerografem plyn do podlog. Problem w tym, ze do suchego malowania zastosowalem metaliczne akryle Tamiya, ktore charakteryzuja sie stosunkowo gruboziarnistym pigmentem. Zamiast tego powinienem byl siegnac po emalie (chyba lepiej nadaja sie do suchego pedzla). Jak na zlosc, wysoka rozdzielczosc obiektywu jeszcze uwydatnila te ziarnistosc farby. Mam wrazenie, ze silnik wygladalby bardziej naturalnie, gdybym od razu pomalowal go w kolorze stali (na przyklad farba Gunze Mr.Color), a nastepnie zapackal wash'em. Jednak juz nie mam cierpliwosci na zmywanie i ponowne malowanie.

...choć słyszałem, że Francuzy miały śmigła pokrywane jakimś lakierem, który dawał jednolitą barwę czerwonobrązową.

Zapewne masz racje. Zbyt malo znam sie na szmatoplatach, by to wiedziec.

I jeszcze pytanie, merytoryczne, one naprawdę miały metalizowane wykończenie wnętrza?

Od zewnatrz przod maszyny kryty byl (mniej wiecej do tylnej krawedzi kabiny) blacha aluminiowa. Pojecia nie mam, jak to wygladalo od srodka. Poniewaz blacha byla profilowana, zalozylem, ze od wewnatrz raczej nie byla niczym zaslonieta. Ale to tylko spekulacja. Na szczescie, po "zamknieciu" kadluba nie bedzie tego widac.

Poniewaz jest to moj pierwszy model szmatoplata, zdaje sobie sprawe, ze podczas jego budowy nie obejdzie sie bez baboli. Niemniej jednak dobrze jest o nich wiedziec.

Emalie mają to do siebie, że jak się je pokryje lakierami akrylowymi to pękają, warzą się itd.

ale mówisz tylko o farbach i lakierach Gunze right?

bo maluje od lat emaliami MM i pod lakierami akrylowymi nigdy nic mi sie nie stało

Masz na mysli lakier jako emalię czyli farbę czy lakier do ochrony pomalowanego modelu przed paliwem? Jesli to drugie to chyba tylko lakier poliuretanowy. Jest to lakier do parkietów - występuje jako połysk i pólmat.

Ja podzielam zdanie Vanira Ameryka wyraża swoją odrębność nawet w rysunku technicznym a dokładniej rzutowaniu prostokątnym. Powiem Ci Turinie że każdy kto się zna na strzałach wie jak odcisnąć na nich swój wyraz i nie musi używać do tego farb. Jako że jednak malowanie w tym i dokładnych wzorów nie jest mi obca odpowiem na twe pytania. Cienkie kreski na okrągłych detalach możesz wykonać tak: taśmą papierową oklejasz promień tuż obok robisz drugie oklejenie czekasz aż wyschnie zrywasz papier i warstwa ochronnego lakieru najlepiej w spraju. W ten sposób nie musisz korzystać z maszynki i w łatwy sposób możesz osiągnąć spirale. Takie krówki czy inne chu* Muje robisz tak naklejasz na karton kilka warstw taśmy papierowej naklejasz jedną na drugą. Nanosisz wzór przez kalkę, wycinasz nożykiem technicznym lub skalpelem i usuwasz na przykład tą krówkę i zostawiasz sam zarys możesz też zrobić odwrotnie że używasz tylko środka. No czego byś nie użył naklejasz to na promień, malujesz, czekasz aż wyschnie, zrywasz taśmę i warstwa lakieru. Nudne to i monotonne. Ale ważna sprawa farby. Do detali najlepiej modelarskie ale mogą być zwykłe emalie.Tera kolejność malowania drewno nie ma gładkiej powierzchni ma pory i przez to kontur namalowanego detalu na surowym drewnie łatwo by się rozmazał aby tego uniknąć są dwie drogi. Podkład stosujesz go wtedy gdy nie chcesz by było widać rysunek drewna czyli na przykład gdy chcesz by strzała była biała. Najmniejszą chropowatość powierzchni i wypełnienie porów uzyskuje się metodą natryskową. Jeżeli chcesz zachować rysunek drewna najpierw walisz lakier potem te crestingi i inne "wzorki". Bez względu na technikę na koniec zawsze musi być ochronna warstwa lakieru.

zależy jakiej firmy farb chcesz użyć

np emalia akrylowa Dulux 0,5 l - 20,-
lakier akrylowy Śnieżka 0,8 l - 18,-

plus mógłbys czyms zaimpregmowac drewno np imregnat do drzewa Drewnochron 1 l 16,-, tylko jak będziesz kupował to kupuj ten bez wosku.
pozdr

REACTIVE - reaktywna, podkładowa farba antykorozyjna (czerwona tlenkowa, spirytusowa)

Doskonały do malowania pordzewiałych powierzchnii. Wymaga tylko usunięcia luźnej rdzy. Wchodzi w reakcję z rdzą w przeciwności do takich preparatów jak Hammerite, dzięki temu dłużej zapewnia skuteczną ochronę. Przy dużych zamówieniach możliwy do wyprodukowania inny kolor.

Zastosowanie
Reactive jest farbą podkładową na bazie żywic syntetycznych i pigmentów antykorozyjnych reagujących chemicznie z rdzą. Przeznaczony jest do malowania podłoży stalowych, żeliwnych, stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych. Stanowi podkład pod emalie akrylowe, farby ftalowe, olejne, chlorokauczukowe, poliwinylowe oraz masy bitumiczne, ogniochronne i głuszące. Nie stosować pod powłoki nitro.

Cena od 13 pln netto za litr
-------------------------------------

PREPARAT DO USUWANIA POWŁOK LAKIERNICZYCH

Zastosowanie
Zmywacz służy do usuwania starych powłok lakierniczych â farb, emalii, lakierów. Skutecznie usuwa powłoki nitrocelulozowe, winylowe, chlorokauczukowe, poliestrowe, alkidowe, poliuretanowe, akrylowe. Usuwa również kleje do wykładzin i parkietów. Usuwa powłoki bez uszkodzenia podłoża z: metalu, drewna, podłoży mineralnych i ceramicznych. W przypadku nietypowego podłoża zaleca się wykonanie próby. Dzięki odpowiedniej konsystencji żelowej efektywny przy nakładaniu na powierzchnie pionowe.

Cena od 11,5 pln netto za 0,8kg
-------------------------------------

W ofercie także:
- Cortain F - 5,8 pln netto za opakowanie 0,5 litra
- Styrozol - hydroizolacja syntetyczna do basenów, brodzików, tarasów, fundamentów
- folia w płynie - od 9,5 pln netto
- farby białe emulsyjne zewn/wewn, silikonowe, grunty, preparaty

Wszystkie zamówienia powyżej 1500 pln netto są dostarczane na nasz koszt.

KONTAKT
Rafał Barański
tel.: 694 141 549
fax.: (032) 729 76 99
email: rafal@baranski.biz.pl

Szukam do współpracy hurtownii budowlanych, sklepów chemicznych z farbami, lakierami, firm budowlanych i remontowych, producentów naczep, ogrodzeń itp. W ofercie posiadam podkład antykorozyjny, zmywacze lakierów (w tym ekologiczny, bez rozpuszczalników), hydroizolacje syntetyczne a także inne farby i preparaty. Pełna oferta na maila. Wycinek oferty poniżej.

REACTIVE - reaktywna, podkładowa farba antykorozyjna (czerwona tlenkowa, spirytusowa)

Doskonały do malowania pordzewiałych powierzchnii. Wymaga tylko usunięcia luźnej rdzy. Wchodzi w reakcję z rdzą w przeciwności do takich preparatów jak Hammerite, dzięki temu dłużej zapewnia skuteczną ochronę.

Zastosowanie
Reactive jest farbą podkładową na bazie żywic syntetycznych i pigmentów antykorozyjnych reagujących chemicznie z rdzą. Przeznaczony jest do malowania podłoży stalowych, żeliwnych, stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych. Stanowi podkład pod emalie akrylowe, farby ftalowe, olejne, chlorokauczukowe, poliwinylowe oraz masy bitumiczne, ogniochronne i głuszące. Nie stosować pod powłoki nitro.

Cena od 13 pln netto za litr
-------------------------------------

PREPARAT DO USUWANIA POWŁOK LAKIERNICZYCH

Zastosowanie
Zmywacz służy do usuwania starych powłok lakierniczych â farb, emalii, lakierów. Skutecznie usuwa powłoki nitrocelulozowe, winylowe, chlorokauczukowe, poliestrowe, alkidowe, poliuretanowe, akrylowe. Usuwa również kleje do wykładzin i parkietów. Usuwa powłoki bez uszkodzenia podłoża z: metalu, drewna, podłoży mineralnych i ceramicznych. W przypadku nietypowego podłoża zaleca się wykonanie próby. Dzięki odpowiedniej konsystencji żelowej efektywny przy nakładaniu na powierzchnie pionowe.

Cena od 11,5 pln netto za 0,8kg
-------------------------------------

W ofercie także:
- Cortain F - 5,8 pln netto za opakowanie 0,5 litra
- Styrozol - hydroizolacja syntetyczna do basenów, brodzików, tarasów, fundamentów
- folia w płynie - od 9,5 pln netto
- farby białe emulsyjne zewn/wewn, silikonowe, grunty, preparaty

Wszystkie zamówienia powyżej 1500 pln netto są dostarczane na nasz koszt.

KONTAKT
Rafał Barański
tel.: 694 141 549
fax.: (032) 729 76 99
email: rafal@baranski.biz.pl

No jak się pokryje farbą to może być toksyczne, a można dodatkowo pokryć lakierem.

Ps. Ile kosztują emalie akrylowe firmy faust ??

| jakas matowa "nitro" na czarno. Prosze sobie wyobrazic, ze po tym zabiegu
| temperatura w pomieszczeniu natychmiast podniosla sie o 2 - 3 stopnie tak,
ze
| juz nos nie przymarzal do poduszki i dalo sie wytrzymac.
| No i argument koronny, przeciez termosy nie sa srebrzone na lustro po to,
aby
| byly piekne, tylko po to, aby nie oddawaly ciepla przez promieniowanie.
a nie przyszlo Ci do glowy ze to nie kolor farby Â ma znaczenie tylko to ze
matowa , Â jak bys pomalowal biala , rozowa czy bezbarwna tylko matowa to tez
bylo by to samo
nie liczy sie kolor tylko powierzchnia Â to logiczne no chyba ze wystawimy na
slonce gdzie czarne absorbuje promieniowanie widzialne i podczerwone
dodaj do farby Â talku i otrzymasz farbe matowa pomaluj kaloryfer i tez Ci
sie
temperatura podniesie , daj nadmuch na kaloryfer tez Ci temperatura
podskoczy :)
radiatory czerni sie nie po to by ladnie wygladaly tyko zeby zwiekszyc
powierzchnie kontaktu z otoczeniem i podniesc sprawnosc tego wymiennika
ciepla
o kilkanascie procent

Mlody zdolny jestes, szybko sie uczysz. Wyciales z mojego tekstu najwazniejsze
po to, by sie teraz wymadrzac a mnie prawie wyzywac od tepakow, ktorym do
glowy za chiny nic madrego przyjsc nie moze.

Cytuje swoj tekst, ktory wyciales:
eloksalowanie (jakos tak sie to nazywalo)
wytwarza na powierzchni aluminium cienka, lecz bardzo twarda i co
najwazniejsze, mikroporowata warstewke Al2O3 o duzej powierzchni wlasciwej. W
te mikropory latwo wnika czern, najlepiej w postaci nie emalii, lecz sadzy z
jakim cienkim spoiwem. Tworzy sie cos, co ma parametry powierzchni zblizone do
tzw. ciala doskonale czarnego. Ta mikroporowata powierzchnia jest kilkakrotnie
wieksza od powierzchni gladkiej. Jest tez metoda oksydacji z dodatkiem czegos
tam, dajaca od razu czarna, z odcieniem fioletu, powierzchnie.

No wiec co nowego w Twoim genialnym oczywiscie wniosku, ze tu jednak chodzi o
powierzchnie a nie o kolor?

A Tobie nigdy do glowy nie wpadnie, ze wlasnie sam wegiel bezpostaciowy ma
duza powierzchnie wewnetrzna a jego odmiana grafit, bardzo duzy wspolczynnik
przewodnosci cieplnej. Wiec korzystnie jest pomalowac nawet gladka
powierzchnie wlasnie na czarno, matowym lakierem, w ktorym glownym skladnikiem
jest bezpostaciowy, mikroporowaty o duzej powierzchni wlasciwej - wegiel.
A Ty z uporem maniaka, bedziesz forowal wszystko inne, biel, nawet roz, byle
tylko nie sadze... Przeciez warstwa tego rozu czy bieli bedzie znacznie
lepszym izolatorem ciepla w porownaniu do wegla, tak jak ta moja srebrzanka na
kaloryferze. "Cynkwajs" czy biel tytanowa nie zwiekszaja powierzchni tak jak
robi to sadza. Ja znam prawo Wiena i Helmholtza i jeszcze wiele innych, wiec
analizuje szerzej, gdyz w kazdym zjawisku fizycznym dzialaja wszystkie, bez
wyjatku prawa fizyczne, chemiczne, nawet te, ktorych jeszcze nie znamy. I
niestety ale prawdopodobienstwo tego, ze material czarny oddaje cieplo lepiej
od bialego jest moim zdaniem bezdyskusyjne. A nie przyszlo Ci do glowy, ze
wegiel jest materialem nie elektryzujacym sie? Ale wplywu elektryzacji na
oddawanie ciepla nie bede Ci juz tlumaczyl, bo nie chce sie narazic na
zwyzywanie mnie od kolkow czy matolkow...

Korozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopów, choć stosuje się je również do tworzyw niemetalowych, jak betony, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne. Przyczyną korozji są różnorodne procesy chemiczne, elektrochemiczne, biologiczne i mechaniczne.
Korozja chemiczna polega na reakcjach z tlenem (atmosferycznym), chlorem, tlenkami siarki i azotu. Główny typ zjawisk korozyjnych w przypadku metali i ich stopów stanowi korozja elektrochemiczna.
Produkt korozji żelaza i jego stopów nosi nazwę rdzy. Warunkiem koniecznym do powstania rdzy jest obecność tlenu i wody. Żelazo powstające w kontakcie z wodą i tlenem przechodzi powoli w trudno rozpuszczalny tlenek wodorotlenek żelaza (II),
który może utleniać się dalej do , a oba wodorotlenki przechodzą częściowo w tlenki lub węglany. Na powierzchni żelaza tworzy się rdza, będąca mieszaniną wodorotlenków, tlenków i węglanów.
Korozja czystego żelaza przebiega stosunkowo powoli, natomiast takie stopy żelaza, jak różnorodne stale niszczeją znacznie szybciej, ponieważ procesy chemiczne przebiegają na ich powierzchni według mechanizmu elektrochemicznego.
Korozja elektrochemiczna polega na tworzeniu się ogniwa galwanicznego o schemacie:
gdzie – metal roztwarzający się, a więc niszczony, - metal, którego obecność powoduje korozję.
W przypadku gdy metalem niszczonym jest żelazo (główny składnik stali), wówczas rolę metalu powodującego korozję spełnia węgiel zawarty w stali w postaci ziaren grafitu lub węglik żelaza

Szybkość procesu korozji może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu pod wpływem różnych czynników. Np. szybciej koroduje blacha w obecności chlorku sodu. Wyraźne zahamowanie reakcji następuje w obecności zasady, ponieważ jony , zgodnie z regułą Le Chateliera, przesuwają równowagę reakcji w lewo.
1. Korozja stali jest szybsza w roztworach o odczynie kwaśnym (pH=0), a wolniejsza w roztworach zasadowych (pH=14). Z tego też powodu, na przykład, płyny do napełniania chłodnic samochodowych mają odczyn lekko zasadowy. Z kolei kwaśne deszcze, spadające na drogi, przyspieszają korozję samochodów.
2. Korozja stali jest szybsza w wodnych roztworach soli, a powolna w czystej wodzie. Dlatego też stosowanie soli do posypywania jezdni zimą w celu zwalczania gołoledzi powoduje niestety, przyspieszoną korozję nadwozi samochodowych.

Znajomość mechanizmu korozji i czynników wpływających na jej szybkość umożliwia stosowanie różnorodnych czynników zabezpieczających wyroby stalowe przed korodującym działaniem środowiska. Do najważniejszych z nich należą:
đ Niemetaliczne powłoki ochronne. Zadaniem powłok niemetalicznych jest izolowanie powierzchni metali od dostępu tlenu i wilgoci. Konstrukcje stalowe (np. mosty) maluje się farbami olejnymi i lakierami, a niekiedy nakłada minię, smołę lub asfalt. Naczynia z blachy stalowej i żeliwa pokrywa się emaliami. Narzędzia i trące o siebie części maszyn można chronić jedynie przez nałożenie warstwy smaru. Skuteczną lecz drogą metodą jest pokrywanie wyrobów metalowych cienką warstewką tlenku. Niektóre metale, wśród nich glin, samorzutnie pokrywają się na powietrzu warstwą tlenku, który chroni metal przed dalszą korozją. Zjawisko to jest nazywane pasywacją.
đ Metaliczne powłoki ochronne z metali o niższym od żelaza potencjale standardowym. Przez zanurzenie w ciekłym metalu, natryskiwanie lub osadzanie elektrolityczne uzyskuje się powierzchnię ochronną, izolującą metal od wpływu wilgoci i powietrza. Nawet jeśli powłoka ulegnie uszkodzeniu, do roztworu nie będzie przechodziło żelazo, tylko metal tworzący powłokę.

to co jest tu zawarte jest wiedzą chemii którą podano mi w technikum czyli nic nowego, a pomagajacego